Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Гіпсокартон використовується дуже широко. Але багато людей не знають як потрібно змонтувати його, прикріпити до стіни. Найпростіші знання дозволяють виконати цю роботу ефективним чином і без зайвих проблем.

Особливості

Гіпсокартон - зручний і практичний матеріал, що дозволяє вирівняти стіни. Але не всі знають, як з ним правильно працювати. У кожному конкретному випадку є свої нюанси, які потрібно врахувати. Універсальна вимога полягає в тому, що цільова стіна повинна бути ретельно вивчена. Потрібно як з'ясувати тип матеріалу, розібратися з усіма дефектами.

Монтувати гіпсокартон для вирівнювання, утеплення, захисту від шуму та інших цілей потрібно по-різному.

До бетонній стіні, що має ідеально рівну поверхню без зовнішніх деформацій, листи гіпсокартону можна приклеювати. Підготовка зводиться до просочення антисептичної сумішшю і ґрунтовкою. Потім поверхню розмічають для листів, готують клей і встановлюють оздоблювальний матеріал. Між блоками повинен залишатися проміжок 0, 5 см, хрестоподібні стики неприпустимі. При наявності поглиблень варто застосовувати маяки: так швидкість роботи збільшиться.

Приєднання гіпсокартону до бетону можливо з використанням каркасів. Вони бувають дерев'яними, алюмінієвими із зовнішнім цинковим шаром. Точний вибір будівельники роблять самі, орієнтуючись на властивості цільової поверхні і її майбутнє використання. Більшість фахівців з самого початку не думають про вибір, віддаючи перевагу дерев'яним конструкціям. Слід надавати перевагу рейки, точки кріплення їх позначають, потім в цих місцях потрібно прикріплювати дюбелі.

При роботі з цегляною стіною старої будівлі, нежитловий споруди або дачі допустимо застосовувати лише профілі з металу. Там занадто велика ймовірність зіткнення з підвищеною вологістю повітря, продування і ривками температур. Щоб прикріпити гіпсокартон до поверхонь з різних матеріалів, потрібно спочатку розмітити стіни, провівши гранично рівну лінію (це буде риса рівня). Рекомендується використовувати для роботи не простий будівельний рівень, а рівень. Наносячи мітки по сусідніх стін, їх рівень перевіряють на конкретній стіні і у всіх кутах, домагаючись ведення ліній в розпір.

Що стосується способів вирівняти стіни в будинку за допомогою гіпсокартонних листів, то в будь-якому випадку повинні використовуватися саморізи або дюбелі з пластика. Заборонено застосовувати дюбель-цвяхи для вертикальних кріплень. Відступи від стін роблять максимально симетричними. Щоб приєднати матеріал до бетонної масиву, є тільки 1 варіант: використання дюбелів з металу, які здатні перенести значну механічну навантаження.

Особливо варто зупинитися на обробці гіпсокартоном конструкцій з газобетону. Цей матеріал досить м'який, тому доцільно для кріплень застосовувати цвяхи або саморізи невеликої величини.

Коли потрібно домогтися максимальної стійкості до виривається зусиллю, варто застосувати клиновидні цвяхи.

Варто пам'ятати, що металеве кріплення у всіх видах бетону легко руйнується внаслідок що відбуваються всередині хімічних процесів. Для приєднання варто брати шурупи з різьбленням по всьому корпусу. Неприпустимо використання сполучних елементів з іржавіє стали, не покритій шаром цинку. Найкращим кріпленням в такому випадку вважаються нейлонові дюбелі, вони надійні, служать більше, ніж багато інших сполучні вузли.

При прагненні заощадити в обробці будинків з газобетону варто використовувати клей. Він допоможе скоротити витрати і забезпечити максимум місця в малогабаритному приміщенні. При цьому на якості маскування дефектів основного матеріалу і непристойної електропроводки клейове з'єднання не відіб'ється. Але газобетон доведеться грунтовно очищати і сушити. Тільки в цьому випадку зчеплення буде нормальним. На товщину створюваного шва впливає вираженість механічних дефектів поверхні.

каркасне кріплення

Розглянемо більш детально кріплення гіпсокартону до стіни на основі каркаса. Зупинимося детальніше на різновидах профілів і кріпленні.

види профілів

Для кріплення гіпсокартону можна використовувати різного роду профільні конструкції. Всі вони зводяться до двох ключових варіантів:

  • дерев'яний брусок;
  • металевий блок.

Якісна сталь, оброблена гарячим цинком, має вкрай довгий термін служби. Швидше мешканці переїдуть в новий будинок через знесення старого від старості, ніж подібне з'єднання деградує. Оцинкований метал виключно стійкий до нашестю агресивних комах, які здатні за лічені роки зламати найміцнішу деревину. Стабільність форми і розмірів стали теж є вагомим плюсом. Жодна порода дерева не застрахована від змін пропорцій при скачках вологості. Різниця полягає в тому, наскільки ці зміни виражені. Навіть незначна зміна пропорцій веде до розтріскування обшивки і розбіжності стиків.

Металевий профіль буває різним по виконанню:

  1. Стоєчний варіант маркується позначкою «ПС» (в імпортному варіанті «CW»).
  2. Направляючий прийнято позначати «ПН» або «UW».
  3. Є ще два основних типи, але вони призначені для роботи з стелями, не завжди годяться для стін ( «UD», «CD»).
  4. Допоміжну роль має гнучкий арочний профіль. Мета його використання - формування склепінь за рахунок незначного радіусу вигину.

Кутові конструкції кладуть під шпаклівку, щоб зробити міцніше зовнішні кути стін, прорізів вікон і дверей.

Частина кутових профілів випускають з полівінілхлориду. Пластмасові зміцнюючі куточки іноді оснащують армирующими сітками. За допомогою стійкового профілю можна зібрати вертикальні стійки для каркаса стіни або перегородки. Допоміжна функція його - підготовка перемичок, що відокремлюють стійки один від одного. Таке рішення допомагає зробити каркас жорсткіше.

Направляючий тип профілю ставлять в капітальні конструкції (підлога, стеля, суміжні з обробляти площинами стіни). Всередину нього можна завести кінці стійок. Стельовий профіль (звичайний і спрямовує) крім обрешітки підвісних стель виявляється цінним пристосуванням при вирівнюванні стін зі значною (більше 5 см) деформацією. Стійки добре виносять изгибающее вплив, але профіль для стелі монтують за допомогою прямих і коректованих підвісів. Якщо довжини вушок не вистачає, можна пару прямих підвісів з'єднати послідовно, щоб розширити проміжок від капітальної стіни до облицювального матеріалу.

Вибираючи стійки, потрібно орієнтуватися на їх величину (чим ширше виріб, тим вище його опірність вигину). Довжина у різних виробників коливається від 250 до 600 см, але проблема в тому, що не завжди можна відшукати повний набір на вітринах магазинів. Зазвичай є напрямні (стін і стель) величиною 3 м, а також стійки 3 і 4 м. Коли доступною довжини профілів не вистачає для поставленої мети, можна застосувати прямий з'єднувач. В окремих випадках застосовується хрестової тип, так званий «краб».

Реальна вартість профілів визначається не одним перетином і довжиною матеріалу: свою роль відіграє і товщина конструкції. Преміальні конструкції товщиною 0, 55 мм приблизно на 50% дорожче економічного варіанта товщиною 0, 4 мм. Різати будь оцинкований профіль можна виключно ножицями по металу. Абразивна різка за допомогою шліфувального круга пошкоджує цинкову оболонку. Через це в подальшому матеріал може стрімко іржавіти при найменшому контакті з вологою. Міцність поверхні визначає розмір встановлюється кріплення.

Як прикріпити?

У важкий бетон потрібно вводити дюбель величиною 4х0, 4, а в пухкий - 8х0, 8 см. Кріпити напрямні потрібно після свердління перфоратором, свердло вводять безпосередньо через притискуваний профіль. Введений в пробитий отвір дюбель-шуруп закручують (така схема роботи дозволяє закріпити конструкції без зайвих проблем). Крок між пунктами закріплення становить приблизно 50 см. Підвіси для профілю на стелю ставлять з проміжком 0, 6 м.

На стіни, де вони переносять найменше навантаження, їх монтують із кроком 80 см.

Напрямні у вологих кімнатах не можна встановлювати за допомогою дерев'яні Чопик. Ці елементи дуже швидко пересихають і випадуть назовні.

Серед саморізів найкращі результати показують вироби з металу, довжина яких становить 0, 9 см. Викруткою закрутити саморізи важко, тому досвідчені будівельники завжди використовують шуруповерт. Проміжки, що відокремлюють стійки або елементи обрешітки, дорівнюють 0, 6 м. Крок міряють від однієї осі каркаса до іншої.

Коли відомо, що конструкція піддасться істотним навантаженням, що відокремлює профілі проміжок допускається зменшити до 0, 3 м. Єдина умова - кратність ширини гіпсокартонного листа і обраної дистанції. Щоб посилити каркас перегородки, зовсім не обов'язково використовувати більш товсті стійки або зближувати їх між собою. У кожну стійку вводять бруски перетином 5х5 см. Ще за технологією можна зв'язати самі стійки (вкладають одну в іншу або закріплюють їх впритул).

Підвищити захист від стороннього шуму допомагає використання демпферного стрічки. За рахунок неї порушується передача звукових хвиль від гіпсокартону до капітальних елементів будинку. Якщо потрібно встановити дверний або віконний блок (в тому числі зроблений з металопластику), потрібно його приєднувати до бічних профілів і йде по горизонталі перемичках. Для з'єднання в таких випадках застосовують саморізи довжиною 1, 6 - 3, 2 см. Щоб підвищити герметичність і міцність конструкції, бажано заздалегідь використовувати монтажну піну.

Створення перегородок є досить простою справою:

  • Спочатку беруть схил і відзначають вісь на підлогу, стелю і суміжні стіни.
  • Потім по цій лінії монтують направляючі.
  • Стійки розмічають на стелях і підлогах, для цього теж використовують висок.
  • Розмітка повинна зберігатися доступною для спостереження і після закриття каркаса шаром ГКЛ. Так буде простіше прикріплювати листи, коли стійки будуть приховані.
  • Стійки підрізають по довжині і виставляють по мітках. Кожну з них кріплять на напрямні з двох сторін.
  • Покрокова інструкція щодо шумоизолирующих перегородок виглядає інакше. Вона вимагає створення пари автономних каркасів, розрив між якими становить всього лише приблизно 1 см.

Незалежно від складу виконуваних робіт потрібно уважно підбирати кріпильні елементи. Вони мають бути:

  • візуально рівними;
  • стандартної величини;
  • з цільним оцинкованим шаром.

Щоб добре змонтувати каркас з профілю для гіпсокартону, потрібно використовувати якісні деталі.

Їх вибір сам по собі досить складний. Неприпустимо брати профілі тонше 0, 55 мм. Варто спробувати їх використовувати, як відразу виявиться швидке стирання різьблення. У магазин найкраще їхати зі штангенциркулем напоготові.

Наступний крок перевірки - пошук ознак іржі. Але навіть якщо їх немає, потрібно звернути увагу на достаток мастила (майже завжди за рахунок її намагаються маскувати низьку якість елемента). Якщо профіль перекручений або відрізняється від нормальної за формою деталі, краще відмовитися від його придбання. При роботі такі конструкції доставлять багато проблем. Вкручування саморезов своїми руками буде йти легше, якщо насічка виконана максимально однорідний і якісно. Неприпустимі надлишково великі ребра у полиць виробів категорії CD.

Навіть найкращі профілі не вийде правильно прикрутити, якщо кріплення поганий. Візуальна перевірка вістря недостатня, варто взяти з собою металеву пластину і спробувати загорнути один або два самореза в неї.

Неприпустимо наявність кріплення зі зламаними частинами, погано пришліфованих елементів або слабо нарізаних шліців. Небажано використовувати профілі з задирок, дюбель-цвяхи з обпливли пластиковими пробками. Лише коли за всіма пунктами справи йдуть в порядку, можна купувати товар.

Якщо для каркаса вирішено використовувати дерев'яні бруски, їх вологість повинна становити від 12 до 18% (менше значення забезпечити неможливо, більше знецінює всю роботу). Спочатку брус кладуть горизонтально і закріплюють за допомогою анкерів. Потім вертикально ставлять рейки і прикріплюють їх до цього брусу. Від рейок до обрешітки повинен залишатися приблизно 1 см. Крок між вертикальними конструкціями при цьому становить 0, 6 м. Перед прикручуванням гіпсокартону доцільно ще раз виміряти рівнем його, щоб переконатися в рівності всіх деталей.

Монтаж на клей

Сам опис маніпуляцій, неминучих при виборі каркасного методу, просте. Але оскільки на кожному кроці можна допустити помилки, а також загальний час роботи досить велика, при найменшій можливості навіть професіонали намагаються гіпсокартон приклеїти. Перевага такого варіанта полягає в тому, що можна забути про обробку каркаса і в меншій гучності, оскільки найчастіше можна обійтися без перфоратора.

Однак у клейового способу з'єднання є дві сторони.

Перш ніж приклеювати лист до бетону, потрібно завершити будь-які внутрішні роботи.

У тонкому шарі клею не вдасться закласти електричну проводку. Тому доведеться взяти в руки перфоратор і зробити з його допомогою необхідні штроби. Через 40 - 50 см дроти повинні фіксуватися особливими хомутами. А ще знадобиться підготувати гнізда для підрозетників (тобто і без алмазної коронки не обійтися).

Але ось всі роботи закінчені (або в них немає на даній стіні необхідності). Це ще не означає, що можна відразу зайнятися гіпсокартоном. Поверхня обов'язково грунтують, і якщо бетон відкритий, підготовка закінчена. Куди складніше йдуть справи зі стінами, пофарбованими фарбою (особливо масляної). Зняття її за допомогою інструментів неминуче створить хмари пилу, знову будуть шуміти шліфувальні диски. Нанесення грунтовки прямо поверх лакофарбового матеріалу набагато простіше, але тут вже ніхто не дасть гарантії якості.

Рекомендується використовувати грунтові склади категорії бетоноконтакт.

Закріплення листів за допомогою клею потрібно проводити строго відповідно до інструкції до нього:

  • Більшість сумішей розводять дрібними порціями, щоб приготований склад не встиг пересохнути, поки працюють з одним листом.
  • Мазати ГКЛ клеєм потрібно зубчастим шпателем, причому правильно укласти склад - значить розмазати його по всій поверхні.
  • Формально можна покрити тільки периметр і зробити густу смугу в центрі, але чим більше площа зчеплення, тим краще.

Приклавши лист до стіни, його не притискаючись відразу щільно, а дивляться на правильність установки. І якщо буде потрібно, коригують її. Розрівнювання ведуть за допомогою штукатурного правила, яким не можна тиснути надмірно сильно. Ще на етапі підготовки потрібно зняти всі випирають шурупи та інші кріпильні вироби. Цегляну підставу можна скорегувати штукатуркою з суміші цементу і піску.

Заздалегідь варто підготувати встановлюються листи. Набагато простіше відрізати їх за потрібними розмірами і підготувати отвори на підлозі, ніж намагатися зробити це на стіні. У квартирах, де висота стель стандартна, лист довжиною 250 см закриє весь цей проміжок. Але якщо приміщення вище, варто монтувати ГКЛ по горизонталі.

При розмітці звертають увагу на те, щоб кількість стиків було найменшим.

На будь-якому вигляді стін, які потрібно вирівняти, шукають 2 самих рельєфних ділянки і з'єднують їх рисою. Потім, відступивши на товщину листа, ставлять контрольну позначку. Використовуючи рівень або схил, потрібно ці лінії перемістити на стелю. Знаючи, що рельєф становить 5 мм і менше, потрібно обрізати листи за розміром, змастити зворотну сторону клеєм (його наносять широкими мазками по периметру і в середині). Клеїти гіпсокартон потрібно з кута. У приміщеннях з правильною геометрією листи допустимо відгинати на прямий кут в пунктах стику, пропилюючи матеріал фрезою.

Поставлені внизу підкладки товщиною 10 - 15 мм потрібно прибрати на другий або третій день, проміжки заповнюють герметиком. Клеїти гіпсокартон потрібно тільки при температурах від +15 до +20 градусів. При цьому коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 70%. Якщо стіни йдуть майже прямо, викривлення не перевищують 2 см, працювати слід трохи інакше. Клей розкладають у вигляді своєрідних коржів діаметром 1, 5 і висотою 2, 5 см. Кожен фрагмент повинен бути вище наявних дефектів, між ними проміжки складають 200 - 300 мм.

Як прикрутити на саморізи?

Прикрутити гіпсокартон на саморізи - швидко і надійно можна, якщо строго дотримуватися технологію. Для цього навіть не обов'язково готувати спеціальний каркас, якщо викривлення стін менше 5 см.

Поряд з саморізами можна скористатися:

  • дюбелями (оптимально по цеглині або бетону);
  • шурупами (по металу з просвердленими заздалегідь отворами);
  • цвяхами (якщо підстава дерев'яна).

Поверхні з дерева попередньо підтесував рубанком або невеликим сокирою. Щоб поліпшити підставу з пінобетону, застосовують перфоратор з вбудованим зубилом. Листи гіпсокартону ставлять з проміжком 250 - 350 мм, їх розподіляють по стіні в шаховому порядку. Шляпки саморезов и прочих крепежей полагается утапливать в материал. Метизы полагается не затягивать до упора, чтобы не повредить материал.

Корисні рекомендації

  • При сравнительно большой кривизне поверхности наклеивать гипсокартон нужно с использованием маяков, их ширина составляет 100 мм. Эти маяки формируют своеобразное подобие каркаса.
  • На пересечении с полом и под самым потолком стоит приклеить горизонтальные полоски. Роль этих полосок - задание ориентира. Отходящие от горизонталей вертикальные линии станут обрешеткой. Все элементы проверяют по уровню, пока клеевая масса не затвердела.
  • Экономить гипсокартон можно, если вместо расщепления листа на полосы распустить его на аккуратные квадраты. При отсутствии заводских фасок последующая отделка (окраска) производится только после их нарезки ножом. Стыки листов полагается заполнить специализированной шпаклевкой.
  • Если выбрано не приклеивание, а крепление саморезами, длина винта у этих деталей должна позволять им пройти через обшивку полностью и закрепиться на обрешетке.
  • Самые практичные саморезы - сверловые. Их диаметр составляет 0, 39 см, а длина - 0, 95 см. Эти конструкции можно вкрутить в сам каркас.

О том, можно ли клеить гипсокартон на пену, смотрите в следующем видео.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Ремонт