Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Власники будь-якого житла незмінно шукають способи, як з мінімальними витратами коштів облагородити його. При цьому вони закономірно відмовляються від усіх рішень, які можуть виявитися занадто складними або непрактичними в окремій кімнаті. Цілком привабливим кроком виявляється обробка внутрішніх стін вагонкою.
Особливості
Обшити вагонкою дерев'яний будинок зсередини привабливо … але, щоб результат виправдав очікування, потрібно ретельно вибрати вид дерева. Чи можливо застосувати і хвойні, і листяні типи його, проте слід орієнтуватися на вимоги конкретного приміщення. Завдання, які вирішує покриття, можуть бути різними, змінюється і їх пріоритет:
- утримання тепла;
- приглушення шумів;
- забезпечення комфорту;
- підтримання приємного зовнішнього вигляду.
Вагонка хороша тим, що вона тепла при дотику, нешкідлива для здоров'я і дуже міцна. Це один з найбільш зручних для повсякденного догляду матеріалів. Існує, крім звичайної, ще так звана вагонка європейського формату. Другий тип економніше і практичніше, оскільки товщина 1, 25 см при ширині 9, 6 см вважається більшістю фахівців найкращим вибором.
Більші блоки означають тільки переплату за додатковий матеріал без істотного зростання якості.
Купуючи тонший матеріал, потрібно побоюватися поломки при стикуванні і просто переміщенні. Звичайно, сьогодні майже не зустріти вже оздоблювальних робіт, де використовувалася б не євровагонка, а колишній варіант. У житлових кімнатах краще хвойне дерево. А ось в лазнях набагато краще виявляється листяний матеріал, адже з хвойного масиву при прогріванні виходить смола. Вона аж ніяк не безневинна і здатна спровокувати опіки.
Перевагами вагонки виявляються:
- чудове стримування сторонніх звуків;
- відсутність необхідності в додатковому вирівнюванні;
- біологічна і хімічна безпека матеріалу;
- можливість вибрати різноманітні варіанти укладання матеріалу з неоднаковою шириною та іншими цінними властивостями.
Підготовка до монтажу
Обшивка стін вагонкою зсередини проводиться поверх особливого каркаса. Для формування обрешітки беруть брус перерізом 2, 5 х 5 см. Подібна підкладка дає можливість обробляти навіть стіни з необробленими і недостатньо рівними поверхнями. У більшості випадків самі панелі йдуть по горизонталі, а тому частини каркаса монтуються по вертикалі. Зрозуміло, іноді надходять і навпаки. Слід робити деякий проміжок до чорнової стіни, щоб виключити виникнення вогкості. До монтажу дерев'яної вагонки там, де з'єднується підлогу і стелю, облаштовуються вентиляційні ходи. Обов'язково нанесення антисептичної просочення на бруси каркаса.
Готуючись ставити панелі, потрібно переконатися, що стіни повністю рівні і цілком сухі, не мають ні найменшої деформації. Проводиться гідроізоляція, для якої береться спеціальна плівка або проводиться глибоке просочення. Якщо не зробити її, панелі можуть швидко втратити свої цінні якості, і доведеться заново робити роботу.
Уражені грибками ділянки обов'язково обробляються спеціальними складами, а в ідеалі слід обробляти ними всю поверхню. Рекомендується використовувати також просочення, що захищає від вогню (це важливо не тільки для бань, а й для звичайних будинків).
Якщо виникає бажання, цілком можна провести утеплення або змонтувати шар шумоізоляції. Для захисту від сторонніх звуків непогано використовувати пінополістирол або мінеральні плити. Варто вибирати плівку парової захисту одночасно з облицювальним матеріалом і узгоджено з ним. Паровий бар'єр приєднують з нахлестом на дистанції 100-150 мм. Закріплювати матеріал слід скобами, використовуючи степлер, а над гідравлічної захистом формується лати.
Ця конструкція буде працювати більш надійно при монтажі по горизонталі. Брус кріплять на саморізи або цвяхи, але якщо під ним розташовується цегляна кладка, доведеться ставити рамні дюбелі, що вводяться в заздалегідь підготовлені отвори. Важливо: спочатку йде шар теплозахисту, а вже поверх нього викладається гідроізоляційна плівка. Зворотне чергування неприпустимо. Над основним каркасом формується додатковий вертикальний хід обрешітки, який перевіряють по гідрорівня, адже саме він і послужить опорою для лицьових панелей.
Якщо каркас готується під блок-хаус, повинна формуватися цілісна дерев'яна підкладка. Ставляться рейки, дистанція між якими дорівнює максимум 0, 65 м. До формування каркаса відзначаються точки, де будуть поставлені розетки, рубильники та інші електричні прилади. Максимально точні виміри проводяться за допомогою кутника, виска і рівня. Коли вкручуються саморізи, їх треба вводити під кутом від 30 до 45 градусів.
вибір матеріалу
Для обробки може бути використано 4 різних сорти дерев'яної вагонки. Залежно від обраного сорту змінюється вартість ремонту і естетичні достоїнства покриття, а також надійність. Рекомендується дотримуватися золотої середини, так як не найдешевші, ні найдорожчі варіанти не стануть найкращим вибором. Різні компанії зараз випускають не тільки дерев'яну вагонку, а й декоративні вироби з інших матеріалів. Кожен з них має свої переваги і недоліки:
- алюміній легкий і досить міцний, але погано переносить значну температуру і виглядає не дуже добре;
- полімерні панелі відносно дешеві, але не занадто довго служать;
- МДФ відмінно вводиться в які завгодно інтер'єри, маскує проводку і не створює труднощів при збиранні кімнат.
При всіх перевагах сучасних матеріалів не варто недооцінювати і традиційну деревину. Її вибирають різні будівельні, оздоблювальні фірми - і вибір їх не випадковий. Повертаючись тепер до сортам вагонки з дерева, можна охарактеризувати їх так:
- Екстра - все те, що не має ні найменших деформацій і відхилень від норми;
- група A - блоки без серцевини, допустимі поодинокі сучки і наповнені смолою порожнини;
- група B - можуть бути присутніми вже два сучка і пара смолистих порожнин на елемент, іноді зустрічаються контрастно пофарбовані області і навіть розтріскування;
- група C - майже непридатна для оздоблювальних робіт вагонка, хіба що для другорядних приміщень у не надто привабливих господарів, відрізняється масовими недоліками, але повинна мати хоча б нормативну міцність.
Послідовність робіт і вимоги
Каркас під вагонку повинен бути виставлений в одній площині. Початкову рейку ставлять строго по прямій, орієнтуючи її за допомогою схилу. Прикріплення рейок проводиться як саморізами, так і простими цвяхами (за вибором самих будівельників). Далі переходять в протилежний кут і там ставлять точно таку ж рейку. Щоб з'явилася єдина площина, тягнуть міцні нитки з капрону і по ним орієнтують установку складових частин каркаса.
Важливо: дистанція між рейками має бути витримана не менше 0, 5 і не більше 0, 6 м, а змонтована лати обов'язково просочується антисептиками.
Обшивка вагонкою, яка ставить по горизонталі, вимагає направляти пази вниз, а шипи, відповідно, наверх. Тоді волога не потрапить в пази, якщо і виникне на стінах (в результаті утворення конденсату або в рідкому вигляді). Збірка може виконуватися і від стелі, і починаючи від поверхні підлоги - це виключно вибір самих власників і монтажників, як вони вважають зручніше.
Але в обох випадках вагонка має бути витримана в тому самому приміщенні, де її будуть монтувати, мінімум 24 години до викладки. Тільки за такої умови вдасться гарантувати адаптацію деревини до подальшої експлуатації.
Для прикріплення рейок на каркас з використанням цвяхів, прибивати в пази, потрібно застосовувати добойник. Цей інструмент корисний тим, що він заштовхує цвях всередину, не ламаючи панелі і не псуючи її зовнішнього вигляду. До зворотному стінці пазів слід ставитися уважно, оскільки найменша тріщина в процесі роботи виявляється фатальним порушенням. Не варто підганяти блоки занадто щільно один до одного, навпаки, залишення зазору в 0, 1 або 0, 2 см дозволяє компенсувати розширення перезволоженого дерева при подальшій експлуатації.
Останнім кроком виявляється монтаж плінтусів (але тільки в тому випадку, якщо це потрібно за проектом, не доходять до кінця стін планки збирають, стики обробляються декоративними конструкціями). Зв'язка панелей виробляється так званим шпунтовим методом, тобто гребінь одного торця вводиться в паз іншого. Радикально спростити роботу допомагає застосування шурупів і цвяхів, але важливо пам'ятати, що капелюшки будуть виходити назовні і псувати весь вигляд.
Компенсувати таке негативне розвиток подій можна, просто знімаючи капелюшка за допомогою кусачок. Залишаються все ж вм'ятини можна зашпаклювати і пофарбувати в точній відповідності з видом навколишнього дерева. Ще акуратніше виявиться введення цвяхів в нижні межі пазів з утоплением капелюшки в деревину.
Про те, як обшити вагонкою будинок зсередини, дивіться в наступному відео.