Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Питання, що стосуються укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу, здатні спантеличити навіть досвідченого майстра. Чи сумісні ці матеріали, адже дереву властиво розширюватися і звужуватися під впливом вологи і температури, а плитка не терпить ніяких «зрушень».

Споживачів хвилює ймовірність появи тріщин, викришування швів і відкріплення елементів оздоблення. Якщо намагатися зробити роботу, не знаючи заздалегідь даних тонкощів, то все вищеперелічене цілком може статися. Уважне вивчення технології укладання плитки на дерев'яну підлогу дозволить уникнути розчарувань і помилок.

Чи можна класти?

Безумовно, класти плитку на дерев'яну підлогу можна. Але перш ніж зважитися на цей крок, варто подумати про раціональність такого вибору. До ідеї замінити натуральний дерев'яна підлога на плиткове покриття може підштовхнути тільки одна перевага останнього - простота гігієнічного догляду.

Варто враховувати наступні проблемні нюанси:

  • Під плитковим клеєм дерево не буде «дихати», через що може початися процес його руйнування.
  • Термін служби будь-яких дощок значно коротшим від строку служби підлоги кераміки, їх цілісність може порушити гниття або, навпаки, всихання, тому вже через 5-6 років ви можете отримати тріскається підлогове покриття.
  • Для плиткового покриття для підлоги необхідно стійке і статичне підставу.
  • Укладати плитку на дерево в новому будинку категорично заборонено. Протягом 2-3 років буде проходити усадка будівлі і переміщення перекриттів.

Якщо ви точно вирішили, що варіант керамічної підлоги на дерев'яній основі вам необхідний, то слід вибрати найбільш підходящу технологію і закупити необхідні матеріали. При виборі плитки зверніть увагу на характеристики підлогового покриття, так як далеко не в будь-якому приміщенні можна покласти стандартну кахельну плитку.

Вибирайте для підлоги матеріал, здатний витримати серйозні навантаження, але при цьому містить мінімальну кількість хімічних добавок у вигляді пластифікаторів або стабілізаторів. Прекрасним варіантом буде кварц-вінілова плитка.

Це сучасне підлогове покриття, що містить до 80% кварцу. Міцний природний матеріал є вологостійким і не проводить електрику.

ПВХ-плитка (ПВХ) - бюджетний варіант плиткового статі. До її складу входить деревне борошно або тальк (основний наповнювач), пластифікатор і полівінілхлорид. Плюси такої обробки не тільки в економічності, але і в тому, що вона практично не схильна до ніяким хімічних впливів і відрізняється водонепроникністю.

Пристрій підлоги на дерев'яному перекритті

Для того щоб вибрати технологію укладання, яка підходить саме для вашого приміщення, потрібно розуміти, як влаштовано більшість дерев'яних підлог. Існує безліч варіантів пристрою дерев'яних підлог. Розглянути їх все відразу просто неможливо, тому логічно зупинитися на найбільш часто зустрічаються варіаціях.

Будь-дерев'яна підлога багатошаровий, тому майстрам доводиться стикатися з різними «шарами». Але вибір технології укладання кераміки не залежить від того, дісталися вам у спадок тільки лаги, настил з ДСП або якісний підлогу з дощок. Сам процес укладання плитки завжди виконується за стандартним алгоритмом, а відмінності є виключно в підготовці.

технологія монтажу

Незалежно від того, який підлогу буде використовуватися в якості основи, необхідно постаратися створити якомога більш рівну і міцну базу для укладання плитки. У цьому розділі ми познайомимо вас з основними етапами монтажу плитки на дерев'яну підлогу.

Технологія монтажу включає три основних етапи:

  • підготовка підстави для укладання плитки;
  • вирівнювання;
  • гідроізоляція.

Рівну основу - гарантія простий і швидкого укладання плитки. На неоднорідне підставу клей ляже нерівномірно, а значить, з часом під клейовим розчином з'являться порожнечі, і плитка просто відпаде або лопне. Навіть досвідчений майстер без потрібних інструментів не зможе зробити висновок про рівність підлоги або стін.

Якщо в будинку немає лазерного або водяного рівня, не варто витрачати гроші на його покупку заради одиничного ремонту підлоги, гідроуровень можна виготовити з двох шприців, з'єднаних будь прозорою трубкою (наприклад, від крапельниці).

Тільки виконавши всі етапи - від підготовчого до стяжки - можна приступати до укладання плитки.

підготовка підстави

Підготовка підстави в більшості випадків полягає в його вирівнюванні. В окремих випадках потрібна заміна деяких дерев'яних елементів, наприклад лагов, на аналогічні. Головний принцип роботи з основою - не допустити, щоб чорнову підлогу з дерева зруйнував плитковий підлогу через зрушень і температурних перепадів.

Перед майстром ставиться завдання зі спорудження специфічного «підношення», встановленого над рухається дерев'яною основою. Варіантів виготовлення такого «підношення» існує чимало, тому рекомендується познайомитися хоча б з основними.

гідроізоляція

Як правило, між лагами в дерев'яному перекритті вже є якийсь ізоляційний шар. Це може бути самий різний матеріал - глина, тирса, керамзит. Прибирати його не потрібно - встановлюйте стяжку поверх тепло- і звукоізоляційних матеріалів. Якщо нічого немає, то закладіть новий утеплювач легкий по вазі, наприклад, пінопласт або мінеральну вату. Ці матеріали сильно не навантажать дерев'яні конструкції.

Також гідроізоляція може бути проведена за допомогою спеціальних мастик або будь-яких рулонних гідроізоляційних матеріалів. Проста поліетиленова плівка - доступний варіант гідроізоляції. Будівельний степлер допоможе прикріпити її до стін приміщення.

Після укладання гідроізоляційного матеріалу можна зробити армування, що додає підлозі більшу надійність при експлуатації. Для цього потрібно придбати будь-яку арматуру. Оптимальним варіантом буде армована сітка Ø10мм - Ø12мм, а зверху можна настелити сітку-рабицю. Під прути встановіть опори висотою 2-3 сантиметри (можна зробити їх з обрізків пластикових труб), щоб арматура не торкалася безпосередньо до ізоляційного матеріалу.

Сьогодні в будівельних магазинах можна придбати спеціальне фибро-волокно, яке додається в розчин для стяжки. Завдяки фибро-волокну можна обійтися без армуючої сітки.

способи вирівнювання

Існує кілька технологій вирівнювання підлогового покриття. Розглянемо їх більш детально.

Метод сухого вирівнювання

Він є найпоширенішим, оскільки він дозволяє одночасно з вирівнюванням підготувати придатний для укладання плитки чорнову підлогу з різних вологостійких матеріалів.

У даній технології використовується кілька способів:

  • Застосування готових наборів з розряду «регульований пол». Вони являють собою гвинтові пластикові опори, завдяки яким можна швидко встановити лаги і розташувати фанерні чи інші листи.
  • При наявності початкового міцного дощатого настилу необхідно виготовлення своїми руками системи лаг або точкових опор з подальшою установкою фанерного настилу.
  • Можливий настил ще одного шару фанери на вже існуючий шар з закріпленням нового прошарку ГКЛВ OSB саморізами.

Як тільки вирівнюють листи встановлені, слід відшліфувати покриття уздовж швів. Якщо стики між фанерними листами більше 3 мм, то слід акуратно заповнити щілини силіконовим герметиком. Не забудьте просочити листи фанери грунтувальною просоченням, сумісною зі спеціальним клеєм. Після просочення можна наносити клей для плитки (підійде двокомпонентний поліуретановий).

Очевидний мінус сухого вирівнювання в тому, що висота підлоги збільшиться, а значить, зменшиться висота самого приміщення. Крім того, між ділянкою статі з плитковим настилом і ділянкою статі без обробки буде утворена «сходинка», яку доведеться відповідним чином декорувати. Якщо сухе вирівнювання виконано у ванній кімнаті або частини банних приміщень, то рівень плиткового статі необхідно зробити нижче рівня дерев'яної підлоги, інакше вода буде заливати суміжні кімнати.

Якщо для вас не підходить такий варіант, коли плитковий підлогу буде підніматися над рештою поверхні, то від сухого вирівнювання краще відмовитися.

«Мокра стяжка»

Застосовується тоді, коли повноцінне сухе вирівнювання неможливо через особливості дерев'яних перекриттів.

Труднощі виконання «мокрою стяжки» по дерев'яній підлозі полягають в тому, що її роблять, дотримуючись обов'язкова наявність спеціального деформаційного зазору між стінами, основою і новим підлогою. Така схема заливки називається «плаваюча», вона дозволяє дерев'яних елементів статі рухатися, не порушуючи керамічного покриття.

Заливається стяжка не повинна бути більше 3 сантиметрів, інакше конструкція підлоги стане занадто важкою. Робити заливку тонше теж не варто, так як є ризик збільшити крихкість статі.

Покроковий процес заливки стяжки виглядає наступним чином:

  • При необхідності розбираємо підлогу і проводимо оцінку стану бруса, балок, настилу. Якщо якийсь елемент викликає сумнів, замінюємо його на аналогічний.
  • Встановлюємо нові лаги (якщо вони ще не встановлені) або зміцнюємо існуючі за допомогою додаткових конструкцій, при цьому крок між лагами не повинен бути більше 0, 5 метра.
  • Ми залишаємо зазор приблизно 1 сантиметр між торцями лаг і стінами приміщення.
  • Просочуємо всі деталі антисептичним засобом для дерева.
  • Робимо дерев'яний настил, причому підійдуть навіть старі будматеріали в хорошому стані.
  • Між дошками залишаємо щілини приблизно 1 сантиметр - вони необхідні для вентиляції. Якщо дошки широкі, можна зробити додаткові вентиляційні отвори.
  • До дощок кріпимо фанеру поперек їх напрямки. Годиться вологостійка фанера не менше 1, 2 сантиметра завтовшки, також підійдуть будь-які інші пресовані з деревної стружки. Фанеру маємо так, як для цегляної кладки (хрестоподібних стиків фанерних листів бути не повинно), а елементи закріплюємо оцинкованими саморізами через кожні 20 сантиметрів.
  • Між листами фанери залишаємо вентиляційні щілини 2-3 мм.
  • Покриваємо гідроізоляційними матеріалами підготовлений настил. В якості гідроізоляції можна використовувати товстий поліетилен, бітумну папір, пергамін, парафінову папір. Розкачуємо рулони ізоляції з перекриттям і бортиками, закріплюємо їх будівельним скотчем.
  • По периметру стін між бортиками прокладаємо демпферну стрічку шириною не менше 10 сантиметрів і товщиною близько сантиметра.
  • На всі труби надягаємо гільзи.
  • Заливаємо стяжку готової покупної сумішшю або розчином, зробленим своїми руками (використовується рідке скло (2 частини) і чистий крупнозернистий пісок (2 частини)). Саморобну суміш необхідно розчинити чистою водою (1 частина).
  • Після застигання можна укладати плитку.
  • «Швидкий варіант» стяжки є просте закріплення плит вологостійкого гіпсокартону спеціальним клеєм (поліуретановим двокомпонентним). Клей настільки еластичний, що зрушення деревини не зруйнують його цілісність. Допустимо укладати ГВЛ-плити в два шари для додання основі додаткової міцності, при цьому потрібно стежити, щоб шви 1-го і 2-го шару не співпали.

ГВЛ-основа, як і попередній варіант «рідкої стяжки», вимагає збереження технологічного зазору між ГВЛ-плитами і стінами приміщення, грунтовки всієї поверхні праймером, а також заповнення стиків герметиком.

Популярним матеріалом, що дозволяє зробити якісну основу для плиткового статі, є цементно-стружкові плити (ЦСП). Якщо ви уважно поставитеся до вибору продукції (переконайтеся в наявності сертифіката виробника і паспорта продукції, де вказано склад ЦСП по ГОСТу), то ви можете бути впевнені в тому, що отримаєте екологічно безпечний будівельний матеріал, що відрізняється надійністю і високою якістю. Багато професіоналів впевнені, що якість ЦСП вище, ніж у більшості сучасних матеріалів при відносній економічності.

Укладання

Наступні правила допоможуть правильно укласти підлогову керамічну плитку:

  • Наносите клейовий розчин «гребінкою» - спеціальним шпателем з двома краями - плоским і зубчастим. Плоский край допоможе правильно розподілити клей, а «зубчики» зроблять поверхню рівною. Шпателем необхідно працювати в одному напрямку (сліди від зубців повинні бути спрямовані в одну сторону).
  • Надлишки клею, зняті «гребінкою», повертаються в відро з клеєм, перемішуються і використовуються далі.
  • Вивчіть тильну сторону керамічної продукції, найчастіше там є стрілка, що дозволяє визначити напрямок укладання щодо направлення нанесеного клейового розчину. Борозни на клейовому розчині і смуги на плитці повинні бути перпендикулярні, що забезпечить найнадійнішу зчеплення клею і оздоблювального матеріалу.
  • Щоб не піклуватися про однаковій ширині швів (навіть міліметрове зміщення в першому ряду плитки призведе до зсуву на кілька сантиметрів в подальшому), використовуйте пластикові хрестики - спеціальні деталі різної товщини. Найпоширеніший варіант - гнучкі деталі хрестоподібної форми, що мають товщину 5 мм. Пластик, з якого хрестики виготовлені, повинен бути якісним, інакше при видаленні вони зламаються і залишаться в швах.
  • Після укладання плитки дайте клейовому розчину висохнути протягом 2-3 днів, а потім можна приступати до затірки.
  • Розчин для затирання готують зі спеціальної сухої суміші, її консистенція повинна бути схожа на консистенцію густої сметани.
  • Затірку здійснюють пружним гумовим шпателем (він не повинен гнутися під натиском) і поправляють при необхідності пальцями. Якщо через 3-4 години ви побачите дірки або западини в швах, то сміливо одягайте гумові рукавички і «допрацьовуйте» згаяне.
  • Надлишки затірки видаліть з кахлю сухою ганчіркою або губкою.
  • Через 1-2 дня плитку можна помити.

Неприємності при укладанні

Якщо ви тільки освоюйте технологію укладання плитки на підлогу, то деяких дефектів в процесі оформлення статі не уникнути. Але це не страшно, якщо встигнути їх виправити, поки розчин не засох. Розглянемо найпоширеніші варіанти можливих похибок:

  • Похилений ряд виправляємо відразу, поки не отвердел клейовий розчин. Тому необхідно перевіряти «горизонталь» всього ряду відразу після укладання. Якщо «горизонталь» порушена, ряд доведеться зняти.
  • «Сходинки» - дефект, зазвичай виникає на стінах. Але і плитка для підлоги може почати зміщуватися ступенями, якщо кут стін в будинку непрямий. Подрежьте плитку, якщо це необхідно, це дозволить правильно постелити покриття і витримати кут.
  • Якщо одна з плиток в ряду лягла косо, значить, в шві немає хрестика і його потрібно терміново вставити, а плитку слід зміцнити малярським скотчем.
  • Якщо ви не помітили шлюб на плитці, то це теж може бути причиною її зміщення. Вихід один - видалити виріб і поклеїти його заново.
  • Якщо плитки виявилися занадто втоплені в клейовий розчин, то ви нанесли клей нерівномірно. Таке часто відбувається, якщо ви клеїте вперше і наносите клейовий розчин перед наклеюванням кожної плитки.
  • Западання плиток може статися через невиправдану економію. Нанесення клею тільки на кути елементів оздоблення неминуче призведе до того, що деякі плитки «проваляться», а інші, навпаки, будуть «виступати вперед».
  • Точкове нанесення також може спровокувати тріщини і відколи, на кахлі може утворитися так звана «павутинка». Тільки промазування всій поверхні клейовим розчином забезпечить надалі легку і правильну укладку.
  • Такий дефект, як провали в швах, може виникнути через те, що розчин для затирання вийшов дуже рідким. Нічого страшного в цьому немає, але шви вам доведеться промазати ще раз.
  • Навіть плитки з однієї партії можуть трохи відрізнятися. Щоб уникнути відмінності в плиткових рядах, слід клеїти в один ряд плитки з різних коробок.
  • Плитки можуть бути різної довжини.

Розрахунок кількості плитки

Незважаючи на гадану трудомісткість підрахунків, зробити їх не складе складності.

Необхідно виміряти:

  • площа всього статі або тієї ділянки, на якому буде обробка;
  • ті ділянки підлоги, на яких ви не плануєте клеїти плитку (якщо такі є);
  • площа одного елемента обробки.

Тепер можна все розрахувати, для чого всі отримані дані округляємо в більшу сторону, із загальної площі підлоги при необхідності віднімаємо ділянки без обробки і ділимо площа отриманої поверхні під обробку на площу однієї плитки. Додаємо до отриманого результату 10-15%, адже підрізування, поломка і шлюб частини матеріалу неминучий.

В інтернеті існує чимало сайтів, що пропонують розрахувати кількість плитки онлайн, для чого теж доведеться надати необхідні дані, що стосуються площі простору під обробку.

Поради майстрів

Досвідчені плиточники створили ряд рекомендацій для новачків, істотно полегшують процес облицювання дерев'яної підлоги:

  • Якщо ви укладаєте плитку вперше, варто спробувати зробити це на будь-якій іншій поверхні для «відпрацювання навичок» (відмінно підійде приміщення комори).
  • Обов'язково зробіть попередню розкладку плитки з візерунками. Щось міняти безпосередньо в процесі поклейки буде пізно.
  • Заздалегідь намітьте місце розташування плиток з орнаментом, так як в процесі укладання можна захопитися і забути про них.
  • Не тисніть занадто сильно на плитку при укладанні, інакше доведеться постійно видаляти надлишки клейового розчину в швах.
  • Видалення плитки виробляють тільки гумовою киянкою, інакше є ризик розколоти не один елемент, а кілька.
  • Якщо ви не знайшли затірку відповідного кольору, зробіть її своїми руками, додавши в білу кілька крапель потрібного барвника.

Подробнее о тонкостях укладки плитки на деревянный смотрите в следующем видео.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Ремонт