Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Ворота обов'язково повинні бути на будь-якій ділянці. Але важливо не тільки підібрати ідеально підходящий варіант конструкції, слід розібратися і з особливостями їх монтажу. Навіть в тому випадку, коли ворота ставить професійна бригада, потрібно контролювати її дії. Для кожного типу вхідних конструкцій є свої певні правила монтажу.
види
Розвиток технологій призвело до появи різних типів воріт, але в більшості випадків використовують традиційні орні вироби. Їх роблять розділеними на дві частини, кожна з яких відкривається в свою сторону. Обидва сегмента можуть бути оснащені автономним електроприводом. Досить часто зустрічаються відкатні рішення, полотно яких при відкритті відходить в сторону.
Рух всієї конструкції, зрозуміло, відбувається одночасно і від одного джерела живлення (мускульної сили або мотора). Для руху використовується роликовий схема, переміщення йде по рейках. Секційний тип воріт застосовується переважно в гаражах і подібних спорудах.
Використовувати рольставні (рулонні конструкції) доцільно для кіосків, ларьків, павільйонів і багатьох інших будівель. Також їх застосовують у вітринах. За допомогою ролетних систем забезпечується повна відповідність необхідним габаритам отвору, внаслідок чого рівень теплоізоляції і захист від сторонніх шумів виявляються на дуже високому рівні.
Обладнати хвіртки потрібно в гаражах і на садових (позаміських) ділянках, коли потрібно входити і виходити без відкриття основної частини конструкції. Це дуже зручне і практичне рішення. Для антікражних воріт властива підвищена міцність і стійкість до руйнівних механічних факторів і цілеспрямованим спробам злому. У підйомних варіантів воріт є найрізноманітніші характеристики і перш за все висота, на яку піднімається полотно.
опори
До початку монтажу воріт потрібно підготувати опори (стовпи), оскільки вони повинні будуть витримати навантаження в процесі експлуатації максимально довго. До навстіж воріт підходять опори, виконані з:
- дерева;
- залізобетону;
- металу.
Порівняно легкі стулки (не більше 30 кг) можна вішати на стійки з дерев'яного бруса перерізом 100х100 мм. Альтернативою йому виявляються колоди діаметром 160 мм. Коли полотно має масу більше 30, але менше 80 кг, правильніше буде використовувати бетон або труби діаметром від 120 і товщиною від 4 мм. Якщо вибирається брус, його переріз повинен становити мінімум 140х140 мм, колоди менше 20 см також непрактичні.
Для найбільш важких конструкцій рекомендують ставити труби від 14 см в діаметрі зі стінкою 0, 5 см і вище або швелери, починаючи від 100х100 мм.
Звідси випливає, що шукати універсальний варіант не слід, він повинен підбиратися під рішення конкретної задачі. Необхідно подбати ще й про те, щоб опори для воріт і для забору збігалися між собою стилістично і технічно. На піщаному, м'якому або періодично заболочуватися грунті виїмки потрібно пов'язувати траншеєю і створювати армовані перемички між сполучаються елементами.
Не можна працювати з опорами до повного застигання бетону. При перекошування стовпа його виймають і створюють ятати заново.
Як зробити каркас?
Стовпи дуже важливі, проте не менш важливо підготувати хорошу конструкцію для самих воріт. Каркас їх формується із залізних труб, найчастіше для роботи беруть прямокутні профілі 3х5 см. Розмітка проводиться за габаритами, відповідним прорізу воріт, після чого труби нарізають, а фрагменти зварюють горизонтальним швом. При роботі рекомендується застосовувати електроди діаметром 0, 3 см. Методика роботи наступна:
- розміщують всі деталі на землі;
- пов'язують їх за допомогою попередньої зварювання;
- ретельно підганяють фрагменти до максимально строгого чотирикутника;
- проварюють стики;
- підсилюють їх за допомогою листових металевих накладок;
- повторюють цю роботу з другим комплектом підвісів;
- обов'язково стежать, щоб від полотна до поверхні землі залишалося приблизно 80 мм вільного простору.
Ключове увагу потрібно приділити петлям. І для воріт, і для хвіртки їх потрібно робити масивними. Пару петель на стулку і стільки ж на хвіртку використовувати цілком достатньо. У процесі підготовки петель потрібні 6 металевих пластин величиною 30х40 мм, причому шар металу повинен складати понад 0, 3 см. Обрізки труб служать для нарізки прямокутників, які распрямляют ударами молотка.
Потрібно уважно перевірити, чи немає на пластинах іржі, і якщо є, її попередньо прибирають.
Кожна петля утворюється парою деталей; сегмент зі штирем потрібно приварювати до стовпа, інший фрагмент - до однієї й іншої стулок. Зварюваний ділянку грунтовно зачищається, свердлити отвори шириною не більше 0, 3 см. В пластині, що йде на стулки, потрібно зробити чотири отвори, а для стовпа досить і одного.
особливості монтажу
Але ось виготовлення каркаса завершено, настає пора, власне, монтажу. Як стійок для відкатних та складних «гармошок» беруть елементи, які не розраховані на підвищене навантаження. Тому доцільно застосовувати труби круглої або квадратної форми, перетин яких варіюється від 640 до 1000 мм. Але пристрій воріт і хвірток, в яких використаний підвісний механізм, інше - стійки потрібно підбирати аналогічно тим, які ставляться під середні та важкі стулки.
Щоб уникнути помилок, рекомендується звертатися до професіоналів.
Ставлячи ворота своїми руками, потрібно робити підземний сегмент стійок рівно в 1/3 їх висоти для кожного випадку. Варіювати пристосування до тяжкості стулок можна, змінюючи величину лунки:
- під легкі ворота від 0, 25 до 0, 35;
- під середні - від 0.35 до 0, 45;
- під важкі - від 0, 45 до 0, 70 м.
Якщо потрібно регулювання воріт, потрібно відразу вибирати комплект петель, які можуть налаштовуватися; конструкції, що не мають такої опції, налаштувати не вийде.
При закріпленні орних воріт потрібно перев'язувати дротом кожен з навісів, тоді вони не сповзуть вниз в момент установки шаблонів нижнього зазору. Ставлячи зсувні металеві ворота, краще вибирати консольний варіант з механікою, оскільки така конструкція необмежена по висоті і працює безшумно. Можна приступати до монтажу навіть без готового отвору, але обов'язково потрібно забезпечити прямий паркан з відкриває боку.
Зсувні ворота можна робити і на рейкових смугах, таке рішення забезпечує міцність і опірність сильним вітрам навіть в разі самостійної установки. При цьому легко створити конструкцію шириною до 600 см, але неодмінно потрібно підготувати проріз і систематично очищати механізм, щоб уникнути труднощів при відкритті. Щоб встановити зрушуються ворота правильно, потрібно прикріплювати їх торсіонної пружиною до стелі приміщення. Свої тонкощі має і робота з окремими категоріями воріт.
орних
Перш за все, стулки потрібно під'єднати до стійок в положенні лежачи, лише коли це зроблено, стійки впроваджують в завчасно виконані лунки. Під елементи потрібно підкладати цеглу, бруски або інші матеріали, які допоможуть зберегти низової просвіт від 10 до 15 см. Стулки повинні підпирати схилами, причому після максимально точної звірки їх розміщення в горизонтальній і вертикальній площинах.
Підстави стійок після точного розміщення бетонують і чекають висихання розчину в найближчі 3 або 4 дні. Тільки після його повного затвердіння можна спокійно використовувати ворота.
На нерівній поверхні потрібно спочатку знайти найвищу точку, з якої буде стикатися нижня грань. Коли конструкція знімна, підхід помітно простіше, особливо при виставленні необхідної висоти. Можна навіть відразу змонтувати стійки, і тільки після їх монтажу кріпити стулки. Навіси доцільно фіксувати на стійки і стулки, коли вони лежать на землі, після чого прибрати їх і поставити стовпчики. Вершини стійок потрібно розміщувати в одну лінію, щоб їх висота виявлялася строго однаковою.
Невеликі перепади висот можуть бути усунені за рахунок приміщення шайб в навіси або переважування самих навісів. Легкі ворота іноді кріплять на початку змонтовані стійки; але якщо вони важче, такий крок неправильний. Великовагові розсувні ворота на цегляній або кам'яній кладці не повинні жорстко зчіплюватися між собою. Якщо вчинити так, механічні, вібраційні і вітрові навантаження стануть стрімко руйнувати стійки.
відкатних
Відкатні (розсувні) ворота, як і орні, починають монтувати з монтажу опорних конструкцій, виймаючи грунт, закладаючи стовпи і бетонуючи їх. Різниця виявляється, коли починають готувати фундамент: він повинен бути виконаний на базі банкетки, в яку входять швелер (на ½ довжини прорізу) і арматура. Виймати грунт під основу потрібно, коли зварювання банкетки завершена. Дно траншеї засипають сумішшю гравію і піску, тільки після цього туди кладеться каркас.
Заливці банкетки шаром бетону повинно передувати проведення проводів, які будуть подавати струм на електричний привід. У більшості випадків їх введення організовується в середній частині фундаменту. На вивіреної за рівнем робочої майданчику розкладають заготовки труб з профілю, які прихоплюють за допомогою зварювального апарату. Підігнавши розміри і кути, можна зварювати труби остаточно, на обрешітку йдуть трубні деталі більш дрібного перетину.
Балка засувається в отвір воріт, потім кріплять несучі візки і приварюють каркас до балки. Завершенням роботи виявляється приєднання верхнього кронштейна; кожен блок покривається ґрунтовкою і фарбою. Після виставлення каркаса на місце, можна починати роботи з обшивкою. Зазвичай відкатні ворота обшивають тими ж декоративними матеріалами, що і орні. Процес автоматизації починається з кріплення зубчастих рейок до приводів. Така рейка стане керувати ходом полотна.
секційних
Секційні ворота можуть бути встановлені навіть в маленьких просторах, тому що полотно в момент відкриття йде під саму стелю. Основний матеріал потрібно обробити полімерами, щоб він зберіг свої споживчі якості довше. Іноді такі ворота обладнуються міцними прорізами для вікон, щоб гарантувати природне освітлення, а застосування сендвіч панелей для створення полотна покращує теплоізоляцію. Монтаж секційних воріт вимагає використання:
- молотка;
- комплекту ключів і викруток;
- плоскогубців;
- шуруповерта і перфоратора;
- рулетки;
- рівня будівельного.
Розкривши інсталяційний комплект, досвідчені люди спочатку перевіряють, чи всі є в наявності. Ставити секційні ворота можна тільки за умови, що одвірок і стеля досить міцні. Бажано мати одвірок від 30 см і вище, це допомагає скоротити вартість конструкції. Отвір штукатурять, неміцні покриття прибирають до самої основи. Пол вирівнюють по горизонталі, щоб полотно прилягало краще. Напрямні ставлять тільки після того, як позначені точки кріплення.
Найменший перекіс здатний дуже сильно пошкодити секційним воротам, тому замість дерев'яних прокладок знавці рекомендують застосовувати проставки з металу. Слідом за напрямними кріплять деталі управління і підйомний апарат. Полотно ставити слід максимально акуратно, щоб не поламати дорогий виріб. Краще перевірити всі параметри неодноразово, ніж згодом усувати проблеми.
Секційні ворота в більшості випадків монтують удвох, тому що з напарником працювати набагато простіше.
Налаштування автоматики
Програмування схем автоматичних електроприводів повинно проводитися за участю професіоналів. Навіть коли немає твердого рішення про застосування автоматики, потрібно подбати про укладання та кріпленні кабелю завчасно. При підключенні його до домашніх мереж використовується трубка з пластмаси або металу. На думку фахівців, правильно буде зарити провiд на 0, 2-0, 3 м в грунт, причому оголені краю ізолюються максимально ретельно за допомогою ізоляційної стрічки або спеціальних пристосувань.
При виборі електродвигуна для в'їзних воріт потрібно враховувати, що він здатний приводити в рух тільки стулки певної маси і геометрії. Налаштування обладнання буде марна в тому випадку, якщо мотор просто-напросто не здатний витримати встановлену конструкцію.
рекомендації
Фарбувати будь-які ворота практичніше за все за допомогою фарбопульта, але якщо його немає, можна обмежитися пензлем. Бажано використовувати захисні пристосування - спеціальні окуляри і рукавички. У разі, коли на ділянці пучиністий грунт, потрібно на глибині 150 см зробити раму з сталевої арматури і бетону, і вже до арматури приварюють опорні труби.
Фундамент мінімум в 1, 5 м потрібно створювати, якщо монтується стовп з цегли, бетону або натурального каменю. Заставні елементи, приварені до труби, повинні виводитися за межі периметра стовпа, потім на них навариваются петлі. Коли все це закінчено, виріб обкладають цеглою і формують стовп, внутрішню частину якого наповнюють бетоном. Важливо пам'ятати, що цемент повинен застигати не менш 7 днів. Двосторонню зашиття роблять таким чином, щоб її матеріал виявився на одному рівні з трубами зовнішніх каркасів.
Одностороння зашивання виконується із зсувом внутрішніх труб до країв. Для приєднання облицювальних матеріалів потрібно застосовувати саморізи або заклепки. Очищення металу від слідів корозії досягається не вручну, а УШМ з щіткою з металу, причому завершується опрацювання нанесенням бензину або розчинника. Подальше поліпшення поверхні досягається за рахунок грунтовки під емалеву фарбу. При проведенні зварювання потрібно шліфувати всі отримані шви.
На дачній ділянці доцільно застосовувати як полотно ковані грати або сітку рабицю. Альтернативу їм представляють:
- листова сталь;
- профлист;
- полікарбонат;
- деревина;
- ковані деталі декоративного призначення.
Незалежно від використаної конструкції, потрібно вивіряти установку стовпів і підвішуються стулки за допомогою рівня. Обов'язково залишаються технічні зазори в проміжках стулок і над землею, це дозволить вільно відкривати ворота при перекосі, зрушення (осипання) грунту, випаданні снігу.
Про те, як встановити автоматичні відкатні ворота, дивіться в наступному відео.