- Особливості
- Плюси і мінуси
- вибір профілю
- Форми і конструкції
- Проект і підготовка
- спорудження фундаменту
- Збірка каркаса і обшивка
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Перевагою вирощування овочів і сільськогосподарських культур в теплицях є не тільки їх захист від заморозків, погані кліматичні умови, несприятливу погоду, але і забезпечення необхідної вологості і температурного режиму всередині приміщення. Все це сприяє нормальному росту і розвитку рослин. Кожен любитель робіт на присадибній ділянці або фермер, у якого є бажання і здібності, зможе створити теплицю своїми руками. Результатом старань буде великий і здоровий врожай, який окупить всі витрачені сили і засоби.
Особливості
Теплиця з металопрофілю, що побудована своїми руками, є міцним, економічним, надійним і затребуваним видом конструкції, призначення якого - вирощування різних культур в умовах закритого грунту. Якщо за цією конструкцією доглядати правильно, то вона зможе прослужити довгі роки, при цьому не вимагаючи великих вкладень.
Для довгого і безпечного функціонування теплиці, а також щоб уникнути її руйнування при навантаженні процес проектування і будівництва варто здійснювати правильно.
Важливі моменти, які потрібно враховувати для власноручного зведення парника з металопрофілю.
- Майбутнє територіальне розташування теплиці. Снігове навантаження - це той аспект, який грає не останню роль в будівництві, саме від нього будуть залежати особливості каркаса.
- Вид сільськогосподарських культур, що будуть вирощуватися. Ця інформація стане основою для розрахунку габаритів конструкції теплиці.
- Мобільність. В залежності від уподобань фермера парник може бути як стаціонарним, так і збиратися при необхідності. При стаціонарному варіанті варто враховувати необхідність провітрювання, підігріву, поливу та освітлення.
- Матеріальні можливості. Виходячи з бюджету, який виділено на будівництво конструкції, будуть підібрані матеріали для покриттів і каркаса.
- Власну майстерність і вміння.
Плюси і мінуси
Теплиця з металопрофілю має безліч позитивних характеристик. Зібрана своїми руками конструкція - це маса переваг.
- Можливість вибору. Огородник, який вирішив побудувати теплицю своїми силами, може вибирати її форму, розміри, матеріал виготовлення каркаса і покриттів.
- Економічність. Профіль з металу має невелику вартість, також невелика кількість фінансів буде потрібно для його обшивки, використовуючи полікарбонат або плівку. До того ж домашньому майстру не доведеться переплачувати за роботу і націнку від постачальників. Теплиця, що створена своїми руками, буде коштувати практично в два рази дешевше, ніж готова куплена.
- Тривалий термін служби. Оцинкований профіль - це довговічна металева основа для парника, якій не страшна корозія. Така конструкція не сиреет, їй не страшна постійна волога, іржа. Правильне будівництво та належний догляд - це ті чинники, завдяки яким теплиця прослужить своєму господареві довгі роки.
- Мобільність. Теплиці, що мають каркас з металопрофілю, важать зовсім небагато, їх маса незначно збільшується при обшивці плівкою або полікарбонатом. Ось чому переміщати такі конструкції можливо навіть без розбору їх на окремі частини. Дані парники з легкістю розбираються і збираються назад. Ця процедура не займає багато часу і сил.
- Простота в будівництві. Щоб самому звести теплицю, не потрібно мати особливих знань або навичок. Вміння користуватися звичайними інструментами буде цілком достатньо. А людям, які мають досвід в будівництві, буде ще простіше.
Парник з металопрофілю, крім плюсів, має один вагомий мінус.
У зимовий період року через вплив сніжної маси, каркас і кріплення теплиці можуть просто не витримати, що спричинить за собою складання або руйнування конструкції. Для того щоб дана проблема не виникла, необхідно здійснити посилення каркаса. Робиться це зменшенням дистанції між арками, введенням додаткових укосин і стійок, що призначені для підтримки даху.
Незважаючи на деякі додаткові витрати на матеріал, користувач буде впевнений в надійності конструкції і безпеки насаджень. Також не варто забувати про своєчасну очищенні поверхні теплиці від опадів. Другим способом вирішення даної ситуації стане обладнання знімного даху. Але такий варіант підійде тільки для тих парників, що використовуються в дачний період року; коли він закінчується, дах можна знімати. Навесні після збирання і кріплення даху можна як і раніше використовувати теплицю.
вибір профілю
Профіль з металу, що застосовується для виробництва тепличних конструкцій, забезпечує їм жорсткість і стійкість, надійність, довговічність і герметичність. Завдяки даному матеріалу майстер може створити споруду, яка має будь-яку довжину, ширину і висоту.
Оцинкований профіль для гіпсокартону має наступні види.
- П-образного перетину. Він є досить простим у монтажі, а також сприяє комплектації парника додатковими силовими деталями. Завдяки використанню даного профілю конструкції мають високу стійкість і надійність, а також здатність витримати 150 кілограмів навантаження на метр квадратний.
- V-подібного перетину має хорошу жорсткість і при цьому доступну ціну. При монтажі теплиці варто уникати будь-яких перекосів, навіть незначних. Вся справа в тому, що такі матеріали не витримують високих навантажень, наприклад, великої кількості снігу взимку. Максимальним навантаженням вважається 110 кілограмів на квадратний метр.
- W-образного перетину практично не мають мінусів, характеризуються міцністю і не скручуються. Витримують навантаження, що максимально повинна становити 230 кілограмів.
- З квадратним і прямокутним перетином. Його ребро має габарити 20 на 20, 20 на 40 і 20 на 60 міліметрів. За умови, що стінка труби має товщину в 0, 01 см, опір високого навантаження буде істотним.
Оцинковану профільну трубу для парника можна також поділити на два типи.
- Аркову. Знайшла своє застосування при створенні конструкцій складного арочного типу. Зазвичай застосовується при обробці стелі і стіни.
- Стінну. Часто використовують для монтажу каркасу перегородок між кімнатами. Дані труби мають високу жорсткість.
Для стель і стін застосовується площинний CD-профіль, він є несучим, так як бере на себе тягар всього навантаження.
З нього створюють каркаси. Довжина матеріалу - 30 або 40 см, висота - 0, 6 см, а ширина 0, 27 см. Направляючий UD-профіль призначений для створення каркаса обрешітки, в нього відбувається закладання профілю попереднього типу. Матеріал має ширину 0, 28 см і висоту 0, 27 см, часто випускається з довжиною в три або чотири метри і товщиною стінки до 0, 06 см.
Металевий профіль з товщиною 0, 06 см варто застосовувати при необхідності формування підвісний стельової системи. А матеріал з товщиною 0, 04 см використовується найчастіше для обшивки стін.
Перегородкові профілі представлені двома видами.
- UW-напрямних. Це профіль, який використовується в установці несучого профілю, їм формують простінок в монтажній площині. Даний профіль встановлюють на підлогах, стінах, стелях.
- CW-стійковий і несучий профіль, з його допомогою формується каркас.
Відмінністю перегородочного профілю від площинного є форма перетину. До того ж перегородковий профіль має пару поздовжніх ребер, завдяки чому стінка стає жорсткішим. Існує також особливий вид профілю - зигзаг, призначенням якого є міцне закріплення плівки.
Форми і конструкції
До того як майстру доведеться приступити до креслень і підготовки до будівництва теплиці з металопрофілю, варто вирішити, якою буде її форма і конструкція.
Найбільш часто споруджують такі варіанти теплиць.
- Двускатную. Ця форма вважається класичною, так як відома людям вже багато десятків років. Парник має вигляд спрощеного будинку, у якого двосхилий дах. До переваг даного каркаса можна віднести високу жорсткість, відсутність проблем з накопиченням снігу на даху, відсутність необхідності придбання гнучкого профілю, вся площа теплиці може використовуватися в сільськогосподарських цілях. З недоліків можна виділити велику витрату матеріалу, складну конструкцію і незручну обшивку даху.
- Аркову. Такі теплиці на сьогоднішній день найпоширеніші. Це набір з профільних дуг, що з'єднані між собою стяжками. Плюсами такого парника фермери вважають просту конструкцію, невелику кількість витрат матеріалів, стійкість до вітряному пориву, швидку збірку каркаса і зручну обшивку. З явних недоліків таких теплиць можна виділити необхідність постійної очищенню від опадів, необхідності придбання гнучкого профілю, а також інструментів, щоб його зігнути. Також у парника є ділянки, що непридатні до використання.
- А-образну. Дана теплиця має вигляд трикутної даху, яка витягнута вгору. Такі парники через незвичайності своєї конструкції зустрічаються нечасто. З плюсів даної конструкції можна відзначити відсутність турбот з очищенням снігу, просту збірку і оригінальний зовнішній вигляд. Мінуси: мала кількість площі для використання, трудомістка обшивка, незручна робота на рядках.
- Односхилий теплицю. Має вигляд звичайного парника, дах якого нахилена в одну сторону. Плюси і мінуси даної конструкції аналогічні двосхилим варіанту. Дану теплицю можна прилаштувати до житлового будинку, що буде виглядати досить органічно.
Також відомі і більш складні види парників, як, наприклад, кульова або купольна.
Ці теплиці мають досить складну конструкцію, тому не вважаються вдалим варіантом при самостійному зведенні з легкого металу. Цікавим підвидом конструкції з двосхилим дахом вважають теплицю Митлайдера. Від оригіналу її відрізняє розташування вершин скатів, що знаходяться один над одним, в вийшла вгорі вертикальній стінці можна встановити кватирки. Даний вид парника вважається найкращим по вентиляційній ефективності і циркуляції повітряних мас.
Проект і підготовка
Після того як форма конструкції визначена, можна починати підготовку до робіт з будівництва парника. Габарити майбутньої корови будуть визначатися із завдань, які парник буде виконувати. Фермерам варто вирішити, яка кількість грядок буде в теплиці і їх оптимальне розташування. Найбільш прийнятною шириною грядок вважається 1, 2 метра, при цьому бічні не повинні мати великий ширини.
Для правильного розташування конструкції варто брати до уваги такі фактори:
- можливість зручно підійти до теплиці;
- освітлення;
- рівність території;
- напрямок переважаючого вітру.
Світловий режим - це важливий фактор для харчування, росту і розвитку рослин. Місце з поганим освітленням - це відсутність можливого висаджування рослин, що люблять світло взимку. Виправити становище можна за допомогою установки штучного світла, що збільшить фінансові витрати на спорудження конструкції.
Якщо споруджується теплиця, яку використовувати будуть тільки в весняний період, то варто підібрати ділянку з гарним освітленням в першій половині дня. Для зимової оцинкованої теплиці підбирати потрібно відкриту площадку, де немає дерев і будівель. В постійній цілорічної теплиці життєво важливим фактором для рослин є напрямок вітру. Такий парник повинен бути добре захищений від холодного вітру і теплових втрат взимку.
Зупинити свою увагу краще на території, де поверхня ідеально рівна.
До початку будівництва територію потрібно підготувати:
- прибравши сміття;
- вирівнявши грунт, не ущільнюючи, щоб не порушити її родючою функції.
Підготувати необхідно наступні інструменти і матеріали:
- рулетку для виконання замірів;
- оцинкований профіль, кількість якого буде виходити з габаритів теплиці;
- саморізи по металу;
- шуруповерт;
- ніж або ножиці для різання металу;
- болгарку;
- полікарбонатні листи;
- схил;
- дверний пакет;
- підкладки з гуми для шурупів;
- будівельний рівень;
- лобзик.
Після того як обрана форма і підготовлені необхідні матеріали для виготовлення парника, а також інструменти, можна переходити до проектування.
Для цього береться міліметрова або клітинна папір, олівець і ластик. Більш простим варіантом створення проекту буде використання комп'ютерної програми. Якщо є досвід, то такий проект можна створити, використовуючи 3D моделювання.
Спочатку варто визначитися з розмірами споруди, при цьому потрібно виходити з габаритів звичайного полікарбонатного листа. Також не варто забувати про спосіб з'єднання під час обшивки, який може бути як з використанням з'єднувального профілю, так і внахлест. Найчастіше стандартна довжина теплиці становить 2-3 метри, а ширина - 4, 6, 8 або 10 м.
Аркову теплицю нечасто роблять вище, ніж 2 метри 10 сантиметрів. Що стосується двосхилих конструкцій, то у таких обмежень немає, головне - не порушувати кута нахилу в 25-30 градусів. Розміри дверного отвору варто проектувати з габаритами, зручними при користуванні. Не варто забувати про кватирках, особливо це стосується великогабаритних парників, так як саме в них рослинам потрібно гарне провітрювання.
В кінці проектування необхідно придумати і промальовувати на кресленні з'єднання профільного матеріалу воєдино, в каркас. Після уважного розрахунку необхідної кількості матеріалу до отриманого результату варто додати десять відсотків для можливого шлюбу.
спорудження фундаменту
Деякі люди перед будівлею теплиці нерідко замислюються про необхідність фундаменту. Парниковая конструкція не є важкою, тому просідань від власної ваги виникнути не повинно. Але теплиця, яка не має міцної основи, може бути віднесена вітром. Також у функції фундаменту під теплицею входить захист культур від протягу, промерзання, нападу гризунів, різних шкідників і паразитів.
Вибираючи місце під будівництво, варто віддати перевагу рівному ділянці без ухилу, у якого багата грунт і немає тіні від будівель і парканів. Конструкція, яка складається з бруса, є найпростішою і доступною.
Є й інші варіанти створення основи парника, але вони дорогі і складні по конструкції, що не зважає оптимальним варіантом, якщо робити парник потрібно самому.
Етапи будівництва фундаменту.
- Розчищення території під майбутній парник від сміття, каміння, бур'янів.
- Размечіваніе. У цьому процесі потрібно використовувати кілочки і арматуру і натяг нитки між ними.
- Визначення грунтового стану. Якщо грунт характеризується твердістю, фундамент з брусового матеріалу поглиблювати не варто, так як може виникнути необхідність в траншейному оббудовування.
- При гарній м'якості землі уздовж тепличного периметра варто викопати траншею, яка по ширині збігається з брусом і має глибину, рівну лопаткової багнета.
- Трамбування траншейного дна з подальшим засипанням піском або гравієм. При цьому шар насипу не повинен бути більше двадцяти відсотків від поглиблення канави.
- Відмірювання і відрізка брусків відповідно до розмірів парника. Кращим вибором матеріалу в цьому випадку стане модрина, так як вона має стійкість до загнивання і атаці цвілі.
- Обробка дерев'яного матеріалу за допомогою антисептика. Як варіант, можна використовувати мідний купорос, бітум, масло для машин.
- Збірка бруса у вигляді прямокутного короба. З'єднання можна здійснити нагелями або довгими саморізами. Багато будівельників воліють використовувати в роботі оцинковані куточки.
- Перенесення брусової конструкції в траншею, де виконується його укладання і вирівнювання. З цією метою можна підсипати пісок, дрібні дощечки або грунт.
- Просвердлення в кутах отворів наскрізного типу і вставка в них арматурних метрових штирів. Далі потрібно вбити останні в грунт, щоб надійно закріпити фундамент, який може понести сильний вітер.
- Засинання наявних щілин, які розташовані на кордоні між траншеєю і фундаментом. Для цього доцільним буде використання піску, гравію або землі.
- Щоб забезпечити дерев'яної основи хорошу захищеність, необхідно покрити його рубероїдним шаром або будь-яким іншим матеріалом для гідроізоляції.
Якщо ділянка, де планується зведення теплиці, знаходиться на болотистому ґрунті або поверхні з істотними нерівностями, то доцільним стане застосування пальового фундаменту. Він забивається або угвинчується в землю нижче, ніж рівень, до якого грунт промерзає.
На території, де спостерігається постійна сирість, парник з металевого профілю можна встановити на фундамент зі стовпів. Для цього викопуються лунки, монтується подушка, ставляться руберойдові стовпи, всередину яких занурюється арматура, і все заливається бетонною сумішшю.
Також фермери часто використовують металеві і азбестові труби, кладку цеглою або каменем.
Збірка каркаса і обшивка
Найбільшим попитом серед видами парників, які люди будують самостійно, на сьогодні є двускатное профільне спорудження для гіпсокартону, а також арочного типу з V-подібного профілю.
Двосхилий парник складається з таких частин:
- фронтону основного і другорядного типу;
- бічних стін;
- даху.
На одному або обох фронтонах повинен бути дверний отвір, що збирається окремо. У його збірку входить підставу, вертикальні стійки, верхня горизонтальна балка, дах і укосіни.
Покрокова збірка.
- Профіль, що послужить підставою споруди, відміряється і відрізається в потрібному розмірі. Відповідним для такої роботи варіантом вважається UD-профіль або стельовий, на якому зігнуті закінчення загинів, в точках входження вертикальних стійок.
- В основному матеріалі потрібно зробити отвори, через які він буде фіксуватися до фундаменту. Дистанція між отворами повинна бути від 75 до 150 сантиметрів.
- Потрібно вставити крайні вертикальні стійки полками вліво і вправо. Здійснити закріплення, використовуючи саморізи, для кожного з'єднання.
- Аналогічним способом варто здійснити вставку вертикальних внутрішніх стійок. Використовуючи горизонтальну перемичку, буде потрібно здійснити формування рами для дверей. Кріплення останньої може здійснюватися декількома методами: Т-образним з'єднувачем або підрізанням країв у профільній перемички, а також фіксації на утворився пелюстка.
- Встановлюється поверхнева горизонтальна балка з того ж виду профілю, що використовувався для робіт з підставою.
- Крокви профілів кріпляться з фронтоном стінкою, а також один до одного підрізанням боків і освітою пелюсток.
- Фронтонні крокви слід забезпечити сутичками і укосинами, щоб конструкція стала міцніше.
Згідно вищеописаної схемою, слід здійснити будівництво другого фронтону. Наступним етапом роботи стане створення бічних стін.
Покрокова інструкція роботи.
- Слід відміряти і відрізати матеріал, просвердливши в ньому отвори, що будуть використані для фіксації до основи. По краях потрібно залишити пелюстки, з використанням яких бічні стіни будуть з'єднані з фронтонами.
- Буде потрібно підготувати вертикальні стійки з потрібною висотою, з'єднавши їх між собою, використовуючи саморізи. Дистанція від стійки до стійки повинна бути від половини до одного метра. Чим вона коротше, тим вище міцність у конструкції.
- Поверх стійок потрібно встановити горизонтальний профіль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
- Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.
Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.
Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.
Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.
Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.
- Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
- В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
- Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
- Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
- С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
- На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
- Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
- Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
- С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
- Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.
Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.
Этапы обшивки.
- Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
- Разрезание материала на две половины.
- Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
- Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
- Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
- Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
- Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
- Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.
Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.
Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.
Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.
Обзор теплицы, сделанной своими руками из металлопрофиля и поликарбоната, смотрите в следующем видео.