Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Оскільки будь-який господар бажає, щоб його житло було затишним і теплим, то необхідно знати всі тонкощі, пов'язані з автономним обігрівом приміщень. В даній статті розповідається про всі нюанси, пов'язаних з облаштуванням теплої підлоги в будинку з дерева.

види

Тепла підлога в дерев'яному будинку може бути виконаний за допомогою одного з двох типів:

  • Водяна тепла підлога. Дана система ґрунтується на застосуванні поліетиленових або металопластикових труб, підключених до системи опалення. Монтаж даного різновиду обігріву може бути виконаний як традиційним методом - під заливку цементом, так і за допомогою настильній технології із застосуванням розподільчих пластин. Температура подачі від котла в даному випадку може варіюватися від 30 до 50 градусів;
  • Електрична тепла підлога. Основа даного методу - електричні нагрівальні конструкції: кабель, стрижні або плівка. Монтаж виконується як під заливку, так і сухим способом.

Особливості

Нижче представлені особливості для кожного виду опалення дерев'яного заміського будинку.

електричний

Плюси електричного теплого статі:

  • Довгий термін служби;
  • Енерговитрати порівнянні з працюючим електроприладом;
  • Можливість використання з будь-яким покриттям підлоги;
  • Система у вигляді стрижнів може витримувати навантаження меблів або інших предметів інтер'єру, а також відрізняється безпекою;
  • Всі елементи системи надійно заховані від стороннього погляду;
  • За допомогою терморегулятора можна налаштувати температуру з точністю до 1 десятої градуса;
  • Є можливість програмування часу включення і виключення системи обігріву;
  • Може використовуватися як в якості резервного, так і основного способу опалення;
  • Укладання під плитку здійсненна навіть звичайним користувачем;
  • Прогрів відбувається рівномірно;
  • Легко визначити причину несправності;
  • Немає необхідності в придбанні додаткового обладнання;
  • Температура нагрівальних елементів невисока, що гарантує безпеку при використанні.

Мінуси такої системи опалення:

  • Висока вартість. Це стосується великих площ, адже в такому випадку потужність обігрівальної системи може досягати близько 15-20 кВт, а це значно підвищить витрати на електроенергію;
  • Електричні носії - це небезпека ураження струмом. Тому в будь-якому випадку потрібно бути пильним при експлуатації електричного теплого статі;
  • Для більшої безпеки необхідно придбати УЗО, яке дозволить відключити харчування статі при пошкодженні ізоляції або струмоведучих провідників;
  • Додаткові витрати, пов'язані з облаштуванням надійного заземлительного контуру;
  • Гріє кабель буде створювати навколо себе електромагнітне поле, яке негативно впливає на здоров'я людини;
  • При нагріванні виникає деформація і руйнування дерев'яного покриття;
  • При укладанні електрокабеля висота кімнати може зменшитися на 10 см;
  • При використанні даного типу обігріву у великому будинку може знадобитися потужна електропроводка.

водяний

Позитивні моменти при використанні даної системи опалення:

  • Економічність. Якщо опалювальне приміщення відрізняється великою площею, то використання такого типу обігріву значно вигідніше, ніж електричного;
  • Безпека. Труби надійно замасковані від стороннього погляду;
  • Естетичність. Вбудована система замінює радіаторну, ніж надає приміщенню естетичний вигляд і можливість «грати» з інтер'єром;
  • Плавність прогріву. Завдяки невеликим температур і поступового нагрівання деякі «примхливі» підлогові поверхні не будуть зазнавати змін у своїй структурі;
  • Відсутність електромагнітного випромінювання;
  • Такий тепла підлога не сушить повітряний простір кімнати.

З мінусів даної системи варто відзначити наступні позиції:

  • Перед монтажем теплої підлоги важливо знати, які тепловтрати у приміщення. Якщо вони становлять понад 100 Вт / м2, то буде потрібно додаткове утеплення стін. Це потрібно для комфортного перебування людини в даному приміщенні, а також для ефективності обігріву;
  • Трудомісткість процесу укладання.
  • Значні початкові витрати. Однак з часом така підлога себе окупить;
  • Невеликі коридори і сходи для такого монтажу не підійдуть, тут доведеться використовувати більш традиційні методи обігріву;
  • Труднощі усунення несправностей. Даний процес може зайняти дуже багато часу, адже для цього доведеться повністю розкривати підлогу і стяжку.

Який краще?

За технологією підлогу з підігрівом можна поділити на наступні варіанти виконання:

  • Комбінований. Полягає у використанні двох видів стяжки: сухий і бетонної. Це потрібно для зниження загального навантаження. Виконується для будь-якої категорії опалювальної системи, може використовуватися спільно з котлом опалення. Сухе засипання допомагає забезпечити необхідну твердість і міцність при різниці оцінок;
  • Рідка стяжка, що наноситься на існуючі перекриття. В даному випадку проводиться найбільш ретельна підготовка несучих конструкцій. Цей метод забезпечує достатню прогрівання і збереження теплової енергії. В основному, використовується в приміщеннях з підвищеною вологістю або під керамічне покриття підлоги;
  • Монтаж з повітряним прошарком. Даний метод використовується в якості додаткового джерела теплової енергії. Повітряний зазор зменшує потужність обігріву, вимагає додаткових вентиляційних вікон і не дозволяє застосовувати найбільш потужні обігрівальні елементи;
  • Із застосуванням технології відображають пластин. Зазвичай використовується в ситуаціях, коли немає можливості виконання бетонної стяжки. Такий метод дозволяє знизити тепловтрати в системі обігріву.

Вибір технології практично завжди залежить від користувача і від самого приміщення, тому виділити якийсь варіант виконання як найбільш практичний не вийде.

підготовка

Підготовчі роботи необхідні для коригування системи опалення, адже нерідко можна зіткнутися з великими втратами тепла на дачі через дефекти, які неможливо визначити, чи не розкривши підлогове покриття і стару заливку підлоги. Таким чином, даний підхід зможе виявити і усунути всі проблеми, пов'язані з неякісним обігрівом приміщення.

Даний процес починається з розкриття існуючого статі і чорнового підстави. Після цього необхідно провести демонтаж існуючих шарів тепло- і гідроізоляції. Несучі конструкції потрібно очистити від бруду, цвілі і прогресуючого грибка.

Наступним кроком є візуальний контроль, метою якого є виявлення ділянок з дефектами. Балки, які піддалися гниттю через присутність вологи, необхідно замінити, а ділянки, які зазнали невеликі зміни в структурі, можна частково замінити на сухі дерев'яні конструкції. Для цього пошкоджену ділянку випилюється і робиться вставка з нового матеріалу.

Такі дефекти, як перекоси і завали, усуваються шляхом посилення балок металевими пластинами або куточками, підкладками або іншими фіксують елементами.

Для запобігання повторного ушкодження конструкцій матеріал необхідно обробити антисептичними речовинами.

Несучі балки в влаштуванні підлоги можуть бути розташовані з різним кроком. Поширеним варіантом є випадок, коли крок між такими елементами статі становить менше 60 см. Тоді монтажні роботи можна проводити вже за існуючим конструктиву. Для цього необхідно зробити монтаж черепних брусків з нижньої сторони балок. Вони будуть опорами, а набиті на них дошки - чорновий основою.

У разі, коли черепні бруски НЕ монтують, пристрій чорнової основи виконується в перекритті з боку підпілля або підвалу. В даному випадку дошки необхідно зафіксувати відразу в несучу балку.

Змонтована конструкція знову обробляється антисептичними речовинами. Між опорними конструкціями укладається пароізоляційний шар. Зверху мембрани накладається теплоізоляційний шар в 15-20 сантиметрів. Для цих цілей цілком підійде Піноплекс, пінополістерол або мінеральна вата. Відстань між теплоізоляційним шаром і первинним підлогою має становити не менше 8-10 см.

Також бажаний варіант з облаштуванням вентиляційного простору в приміщенні. Для цього найкращим варіантом буде обладнання отворів або невеликих віконних прорізів в підвалі, а в чорновому просторі біля стіни - незашітим ділянок, які сприяють продування будівельного «пирога».

Якщо крок між несучими опорами - понад 60 см, то весь процес буде аналогічним, крім монтажу черепних брусків. Висотні позначки їх розташування будуть трохи більше через те, що підлога буде укладатися по дерев'яних складових, які зафіксовані поверх опорних конструкцій. Додатковим дією стане укладання ще одного шару пароізоляції поверх утеплювача.

На відміну від проведення робіт по бетону, монтаж системи опалення з дерев'яною основою є трудомістким заходом.

монтаж

Після проведення всіх підготовчих робіт, пов'язаних з чорновою підлогою і пристроєм паро- та теплоізоляції, можна починати виконувати монтаж теплої підлоги. На відміну від радіаторів, система підлогового обігріву буде давати рівномірний розподіл теплової енергії.

Для укладання водяної підлоги в дерев'яному будові можна використовувати безліч способів. Однак на сьогоднішній день одним з найбільш популярних варіантів є монтаж за допомогою полістиролу, а також готових концепцій і систем. Такий підхід зменшить навантаження на теплу підлогу. Щоб втілити в реальність такої спосіб, необхідні наступні матеріали:

  • Плівка з поліетилену товщиною до 0, 5 міліметра;
  • Полістиролові плити з канавками для алюмінієвих пластин товщиною до 0, 5 сантиметра;
  • Пластини розподільні з алюмінію з насічками товщиною 0, 5 мм;
  • Гипсоволокно листове товщиною 1 см з обрізаними гранями;
  • Саморізи 1, 6х3, 5;
  • Демпферна стрічка, товщина якої дорівнює 5 см;
  • ПВА клей.

Все необхідне обладнання повинно бути виконано строго одним виробником, закуплено в одному місці і за рекомендаціями фахівця.

Тепер необхідно розібратися, яким способом укладати труби. Їх матеріалом може виступати металопластик або поліетилен. Існує два найбільш поширених варіанту укладання:

  • «Змійкою»;
  • «Равликом».

Вважається, що укладання «равликом» найбільш практична, оскільки обігрів відбувається рівномірно за рахунок чергування холодного і теплого контуру. Інтервал між контурами в даному випадку не повинен перевищувати 30 сантиметрів.

Монтаж своїми руками виконується в кілька етапів:

  • Як тільки чорновий підлога готова, виконується проклеювання клеєм ПВА контуру приміщення в стиках перекриття і стін. Для цього застосовується демпферна стрічка. Після даної процедури необхідно очистити підлогу від сміття, бруду і пилу і розкласти поліетилен з невеликим заступом на стіни. Зазору в 10-15 сантиметрів буде досить;
  • Креслення схеми монтажу. Таким чином, наступний пункт монтажних робіт пройде набагато швидше;
  • Наступним етапом є укладання матів з поліетилену стик в стик. Залежно від методу укладання вибирається, який мат необхідно використовувати. Якщо обраний спосіб «змійки», то рекомендується використовувати мат з отворами під пряму укладання і загинанням біля стін. При виборі «равлики» найкраще придбати профільні мати або мати зі спеціальними виступами-бобишками;
  • Монтування алюмінієвих пластин. Цей етап відбувається за аналогією з попереднім пунктом, але додатково тут враховується відстань між трубопроводами. Підганяти пластини слід за допомогою насічок;
  • Укладання труб. Даний процес повинен відбуватися в отвори пластин з інтервалом не більше 30 см. Це сприяє рівномірному прогріванню приміщення. Ближче до стін кроковий інтервал можна зменшити в два рази, тому що в цих місцях часто відбувається набагато більше втрат тепла;
  • Розподільчий колектор. Наступним кроком в установці буде визначення місця для колектора і його підключення. Для професіонала процес приєднання не займе багато часу, тому рекомендується запросити майстра для економії власного часу;
  • Після підключення колектора необхідно протестувати систему при підвищеному тиску. Воно повинно відрізнятися від номінального в два рази. В процесі тестування можуть бути виявлені витоку, прориви або інші нюанси, що впливають на правильну роботу системи обігріву. Це говорить про неякісно виконану роботу. В іншому випадку можна приступати до наступного пункту монтажу;
  • Укладання поліпропіленової підкладки і листів гипсоволокна. «Пиріг» необхідно виконати в два шари. Листи повинні бути з фасками в 2 сантиметри, на які буде наноситися клей для фіксації. Додаткове кріплення до основи необхідно провести за допомогою саморізів;
  • Завершальним етапом буде укладання основний підкладки - заливка стяжкою, на яку встановлюється підлоговий матеріал.

Монтаж електричної підлоги потрібно виконувати згідно з інструкцією виробника, оскільки будь-яка допущена помилка може призвести до непередбачуваних наслідків, в тому числі і до займання.

До того ж використовуваний кабель в системі опалення повинен мати надійну ізоляцію для виключення подібних проблем в монтажних роботах.

Існують обмеження по потужності системи в залежності від підлогового покриття і входять до його складу елементів. Так, наприклад, якщо структуру обігріву приміщення планується укладати по дерев'яним конструкціям, то на таких ділянках потужність електрокабеля не повинна перевищувати 17 Вт на один метр. Така характеристика є у гріють електрокабелів і називається «погонного потужністю». Зазвичай вона вказується в маркуванні продукту, але можна її отримати і розрахунковим шляхом, поділивши потужність на довжину.

Якщо тепла підлога буде застосовуватися на конструкціях, які проводять електричний струм, то потужність такої системи повинна бути в межі до 130 Вт на квадратний метр. Ця характеристика називається «питома потужність». Зазвичай вона вказана на нагрівальних матах.

Із загальних вказівок до прокладання теплого електричного статі також варто виділити максимально допустиму температуру нагрівальних складових: вона має кордон в 45 градусів за Цельсієм.

Будь невидимий після установки електричний нагрівальний елемент не можна встановлювати в місцях з найбільшим перебуванням людей, а також не рекомендується прокладати його під меблями і побутовою технікою. Укладати електричні елементи слід виключно на рівну підготовлену поверхню.

Послідовність монтажних робіт з використанням електричного теплого статі виглядає наступним чином:

  • Спочатку необхідно очистити підлогу від бруду, пилу та сміття. Якщо в поверхні підлоги є щілини, тріщини або інші дефекти, то їх варто закрити деревним складом. Використання монтажної піни заборонено, оскільки вона є пожежонебезпечним матеріалом, що може стати причиною пожежі;
  • Наступним етапом є установка дерев'яних брусків 5х5 см з інтервалом 0, 4-0, 5 метра. Допускається використання таких елементів менших розмірів, проте між підлогою і нагрівальними елементами повинен бути зазор не менше 3 см. Фіксацію брусків необхідно проводити за допомогою саморізів;
  • Укладання утеплювача з відбиваючим ефектом. Допускається використання матеріалу з фольгованої поверхнею. Відбиває поверхня повинна бути направлена в бік приміщення. Такий підхід буде сприяти напрямку теплової енергії в приміщення, що зменшить в кілька разів теплові втрати. Обов'язково повинен бути заступ за бруски;
  • Монтаж армуючої сітки з осередком в 1 квадратний сантиметр. Цей елемент «пирога» укладається поверх утеплювача;
  • У місцях проходу кабелю через дерев'яні бруски необхідно виконати пази. Глибина такої ніші повинна бути організована таким чином, щоб електрокабель лягав в рівень з утеплювачем. Пази додатково потрібно ізолювати фольгою або металевими пластинами;
  • Наступний етап - укладання нагрівального кабелю. Крок повинен становити 10-15 сантиметрів. Відстань від кабелю до бруска - 10 сантиметрів. Фіксація з армуючої сіткою проводиться за допомогою хомутів;
  • Після завершення процесу укладання кабелю необхідно завести оголені дроти в термостат, який повинен бути вже встановлено на стіні. У гофрованої труби на відстані 0, 5-0, 7 метра в місці, де розташований електрокабель, повинен бути розташований датчик. Весь процес необхідно виконати, дотримуючись інструкції виробника;
  • Як тільки підключення електрокабелю буде завершено, потрібно провести тестування системи обігріву. Особливу увагу необхідно приділити ділянкам, на яких кабель проходить поверх дерев'яних конструкцій;
  • На завершення процесу монтажу необхідно встановити чистову підлогу і основне підлогове покриття. Найпопулярнішим варіантом чистового статі є фрезерується дошка. Тут використовується замкове з'єднання, а саме покриття гарантує відмінну циркуляцію повітря.

Поради фахівців

  • Використання пінопласту при монтажі теплої підлоги нераціонально і небезпечно, оскільки він при тривалому знаходженні з джерелом тепла, температура якого може досягати 70 градусів, може виділяти токсичний газ;
  • Дерев'яна підлога не повинен бути товщі 21 мм. В іншому випадку тепловіддача нагревающей системи буде значно знижена;
  • Водяну систему краще використовувати в тому випадку, якщо площа обігріву велика;
  • В незручних місцях (невеликий коридор або сходи) можна використовувати в якості теплоносія батареї;
  • Якщо передбачається виконати конструкцію теплої підлоги по грунту, то його обов'язково потрібно знімати. В іншому випадку рослинна частина і гумус почнуть розкладатися і неприємно пахнути;
  • При проектуванні теплого електричного статі важливо дотримуватися зведеної таблиці з необхідною потужністю для теплої підлоги і нагрівального кабелю по кожному приміщенню;
  • Для дерев'яного приватного будинку, в якому перший поверх і підвал перекриті залізобетоном, зазвичай використовують класичну систему «пирога» від низу до верху:
    • Стяжка вирівнює;
    • утеплювач;
    • Кабель або труби;
    • Стяжка вирівнює;
    • Підлогове покриття.

Вдалі приклади і варіанти

  1. Ламіновані мати з бобишками можуть вмістити будь-яку конфігурацію трубопроводу.
  2. Використання пінопласту плити під пластикові труби.
  3. Водяна підлога заливається бетоном.

Далі дивіться майстер-клас з укладання теплої підлоги.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Ремонт