Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Як тільки людина стає господарем дачного будиночка, у нього виникає цілком передбачуване бажання мати ще й баньку. Ця будова дуже легко сконструювати своїми руками, причому не доведеться витрачати великих фінансових ресурсів. При будівництві лазні пильну увагу варто приділити конструкції підлоги - грамотно змонтоване покриття і забезпечить відтік води, і не згниє, і не перестане функціонувати завчасно. Крім того, приємний зовнішній вигляд завжди буде радувати око.

Щоб гідно впоратися з поставленим завданням, необхідно ознайомитися з різновидами підлогового покриття і специфікою їх застосування.

Особливості

Дуже важливо приділити увагу проектування і реалізації конструкції підлоги в лазні. Якщо вдасться все зробити якісно, вийде забезпечити високий комфорт всім, хто знаходиться в приміщенні, а також довговічність його служби і багатофункціональність.

Особливість статі в лазні полягає в тому, що він виконує кілька рівнозначних функцій. По-перше, покриття забезпечує безпеку пересування людини, що знаходиться на стику "двох стихій». По-друге, в зоні парилки воно відповідає за видалення зайвої води. По-третє, це важлива частина цілісної конструкції банного будиночка. Варто додати, що стать також сприяє утриманню тепла в приміщенні.

Найчастіше підлогу в лазні виготовляється з дерева і бетону. Іноді застосовується і цегла, що відрізняється високою вартістю і складною процедурою монтажу.

пристрій підлоги

Для оформлення парної використовується один з двох базових видів статі: протікає і непротекаемого. Протікає завжди представляється дерев'яною конструкцією з мостин, яка кріпиться на несучої лаговой системі. Що стосується лагов, вони монтуються на певній висоті на опорних стовпах, нижньому вінці або бетонної стяжки. Щоб вода безперешкодно спускалася, між доріжкою залишається крихітний проміжок.

Непротекаемого підлогу роблять з дерева або бетону. Він являє собою монолітне покриття з маленьким ухилом, в нижній точці якого прорізається дірка, поєднана з системою каналізації. Через неї використана вода відправляється в зливну ямку.

Обидва різновиди демонструють певні переваги і вади. Протікає підлогу досить скоро збирається, але так само швидко він виходить з ладу. Варто додати, якщо його не утеплити, то в парильні виявиться проблематично низька температура.

Непротекаемого шар демонструє складний пристрій, що дозволяє забезпечити якісну гідроізоляцію і теплоізоляцію. У разі поломки доведеться цілком прибирати фінальний шар, в той час як для протікає вистачить зняття тільки частини половічек.

матеріали

За словами фахівців, найкраще основу підлоги робити з бетону, особливо якщо є бажання звести капітальне приміщення з цегли або каменю, з кількома кімнатами, яке буде використовуватися протягом цілого року. Бетонна підлога повинен бути доповнений системою відводу води і забезпечений гідроізоляцією. Така конструкція міцна і довговічна, вона не боїться ні води, ні пари, ні температурних перепадів. Бетонні підлоги можна використовувати до 45 років без додаткового ремонту.

Однак є і певні мінуси. По-перше, вони холодні, тому доводиться утеплювати додатковим покриттям, наприклад, кахельною або наливним. По-друге, бетонні підлоги вимагають значних вкладень, і фінансових, і трудових. Бетонні підлоги можна залити в три етапи.

Якщо ж будується невелика банька, експлуатована тільки протягом літнього сезону, то є сенс брати дерев'яна підлога. Він швидко і легко будується з екологічно чистих матеріалів (переважно, дошка з модрини), виглядає вельми привабливо і створює в парильні неповторну атмосферу старої російської лазні.

На жаль, такі конструкції не відрізняються довговічністю, адже деревина в будь-якому випадку буде втрачати свої початкові характеристики, піддаючись обробці водою і температурних змін. З цього випливає, що варто бути готовим до перестиланні статі через певний термін.

При монтажі дерев'яних підлог рекомендується вибирати хвойні дерева - ялицю, модрину, сосну та інші. Оскільки така деревина містить велику кількість смоли, вона буде менш сприйнятлива до вологості, а виділяються ефірні масла позитивно вплинуть на здоров'я приймаючих водні процедури. Варто додати, що мостини з хвойних порід, зволожити, що не будуть ставати слизькими, а значить, стануть на заваді падіння.

Дерев'яні конструкції підрозділяються на що протікають і непротекающіе. Проливний стать не має утеплювача, тому підійде для Банек, що знаходяться в південних регіонах, або для варіантів, які експлуатуються виключно в теплу пору року.

Непротекаемого підлогу будується з двох шарів дощок. Верхній, який піде зверху лаг, краще конструювати з соснової або листяної дошки, а нижній, сухий, можна оснастити утеплювачем.

Лаги встановлюються на заставної брус в разі стовпчастого фундаменту, або на краєчок в ситуації з стрічковим фундаментом. Точки контактів ізолюються руберойдом, обмазаним бітумом, евробітумом або ж схожим гідроізоляційним матеріалом.

Якщо ж лазня стане стояти на гвинтових палях, то хорошим варіантом виявиться висячий непротекаемого дощату підлогу. Додатковий шар утеплювача допоможе користуватися лазнею в будь-який час року.

Дерев'яні підлоги не слід фарбувати або обробляти хімічними розчинами. Довговічності це навряд чи додасть, зате позбавить дошки можливості дихати і наповнювати парну неповторним хвойним ароматом. Найбільш прийнятним рішенням стане ретельна шліфування дощок перед початком будівництва. Можна також покрити підлогу термостійким лаком на водній основі, що витримує до 120 градусів. Еластичне покриття протистоїть тому, що волога, пари та бруд проникнуть в дошки.

Двошаровий склад наноситься на відшліфоване і продезінфіковані покриття при використанні малярської кисті. Вся процедура проводиться в провітрюваному приміщенні при температурі 5-30 градусів. Тільки після висихання лаку через 2-3 години дозволяється приступити до укладання підлогового покриття.

Підготовчі роботи

Вирішивши створити підлогу в лазні своїми руками, необхідно почати з якісних підготовчих робіт. Господар повинен розібратися з типом ґрунту, який присутній на його території. Якщо пісок, то це найкращий варіант, адже щоб облаштувати простору для виходять стоків, належить тільки засипати гравій товщиною в 25 см. Якщо ж наявна грунт, який погано фільтрує, наприклад, глина, то доведеться робити лоток для переміщення рідких відходів за межі лазні .

У разі масштабних банних споруд також варто заздалегідь продумати і опорні стовпи. Під кожен стовпчик з перетином 25 см готується невеликий фундамент або трамбується пісок. Доброю опорою стане азбестова труба з необхідним діаметром, зариваються в землю. Навколо трамбуется грунт, а потім в готову опалубку заливається цементний розчин. Перед монтажем лаг стовпчики вирівнюються.

До монтажу підлоги також належить видалити з грунту зайвий сміття, коріння, великі камені тощо. Якщо внутрішня частина несучих блоків явно сира, то доведеться відкласти роботу до їх часткового висихання.

монтаж

Пол з бетону є звичайною стяжкою, зробленої з розчину піску, цементу і спеціальних наповнювачів, таких як щебінь, гравій або крихта природного мармуру. Готові суміші продаються у всіх будівельних магазинах в сухому вигляді і повністю готові до експлуатації. Суміш розбавляється звичайною водою, згідно покрокового керівництва, перемішується перфоратором з відповідною насадкою і використовується за призначенням.

Якщо стяжка виявиться фінальним покриттям або на неї будуть закріплені легкі дошки, ніяких додаткових інгредієнтів в суміш додавати не треба. Якщо ж бетон належить покрити кахельною плиткою, то в початковий склад рекомендується ввести гіпс і ангідрит. Це можна зробити самостійно або придбати підходящий варіант в магазині.

Бетонна підлога монтується на лаги або ж прямо на землю. Якщо слідувати поетапним інструкціям, то в першу чергу має бути створити систему для видалення води. Вона являє собою конструкцію з невеликої ямки, виритої в землі, і двох труб. Ямка має розміри 40 х 40 х 30 сантиметрів, і її стіни і дно належить покрити бетоном. З одного боку ямки вводиться труба перетином 20 см, яка буде йти в стічну канаву або в автономний септик. Друга труба з'єднає яму з самої лазнею.

Рекомендується забезпечити її клапаном, щоб перешкодити противним запахів проникати в парилку. Крім того, рекомендується в цоколі лазні зробити «віддушини» з азбестових труб. Вони допоможуть усувати неприємні «нюхові ефекти».

На другому етапі необхідно підготувати майданчик, на якій розміститься стяжка. Для створення «котловану» знімається верхній шар грунту, потім в отримане поглиблення висипається пісок, бій цегли, гравій та щебінь. Шар з перших трьох компонентів повинен досягати товщини в 25 см, а щебінки - в 10. Все добре утрамбовується і заливається сумішшю з піску і цементу, до 6 сантиметрів товщини.

Важливо, щоб бетонний шар виявився з ухилом в бік підготовленої ямки з трубами.

Після висихання розчину прокладається теплоізоляція і гідроізоляція. Як утеплювач застосовуються мінеральна вата і пінопласт або ж пароізоляція и повстяний утеплювач. У ролі гідроізолятора може виступати руберойд або звичайна поліетиленова плівка. Останній матеріал укладається під теплоізоляцію і зверху неї. На наступному етапі монтується металева решітка для якісного армування.

Нарешті, з далекого кута до виходу з парильного відділення заливається основна стяжка. Відразу ж потрібно розрівняти кельмою розчин і при необхідності виправити огріхи, для чого потрібна допомога ще однієї людини. Пол буде висихати 2-3 дня, а потім зверху можна вже монтувати дошки або плитку. Оздоблення також укладається під нахилом в 2 см в напрямку зливу. Якщо ж бетон обраний для фінального статі, то його потрібно обробити: вирівняти і відшліфувати. Зливні діри для комфорту та естетичної привабливості слід закрити дерев'яними решеточкой.

Пол з бетону досить холодний, тому також рекомендується підготувати спеціальні дерев'яні решітки, за якими будуть ходити люди. Ці решітки просушиваются після кожного відвідування лазні. Такі ж конструкції застосовуються і при наявності керамічної плитки. Вони дозволяють обмежити ковзання по підлозі і надмірного нагрівання кахлю.

Пол в бані з дерева створюється двома різними способами. Перший дозволяє зробити протікає покриття, а другий - непротекаемого. У першому випадку, відповідному для новачків, монтується настил з дощок з проміжками приблизно 3 мм для виведення рідин. Через них вода переміщається відразу в ямку для дренажу. Чільним козирем називають той факт, що така підлога можливо зняти і просушити, з чого випливає, що він не стане гнити і зможе експлуатуватися на протязі більшого часу.

Ділянка землі вирівнюється і посипається гравієм. Слідом формується зазвичай глиняна поверхня з приямком. Якщо вибір віддається цементному стягуванні, то необхідно її забезпечити гідроізоляцією. Дерев'яні лаги, які попередньо слід обробити, монтуються на опори через проміжок в 50 см - таким чином повітря зможе безперешкодно обдувати конструкцію з усіх боків. Потім укладається настил, залишаючи проміжки в 2-3 мм між стінами, підлогою і дошками. Ухил для стоку води облаштовується під дерев'яним настилом, для чого використовується гравій. Спускається вода стане направлятися в фільтруючий колодязь.

Така конструкція зможе прослужити до 6 років, якщо періодично просушувати покриття. Її рекомендується збирати з модрини або хвойних порід, але ні в якому разі не з дубів, які дуже слизькі після намокання. Дошки повинні бути товщиною в 4-5 см. Зазвичай протікають підлоги використовуються на дачах, куди господарі приїжджають періодично в літній сезон.

Другий вид дерев'яних підлог - непротекающіе зі зливом, які вибирають господарі цілий топлячи Банек. Пол розміщується на бетонному стягуванні зі скатом, який формується для того, щоб вода безпроблемно стікала і прямувала в пристосований для цього відстійник. Дані покриття здатні прослужити до 12 років, завдяки наявності чорнового і теплоізоляційного шарів.

В першу чергу робиться ямка з трубами за алгоритмом, наведеним для бетонних підлог. Потім готується майданчик, і за бажанням заливається стяжка з бетону. Підлогове підставу накривається руберойдом для гідроізоляції і пінопластом з керамзитом для утеплення.

Лаги монтуються на солідні тумбочки, які випилюються із залізобетону і оформляються цегляними або бетонними підставками, через проміжок в 50 сантиметрів. Потім відбувається монтаж проміжного підстави. Висота, на якій плануються лаги, визначається в залежності від висоти закладного бруса (при стовпчастих фундаменті) або бетонних «стрічок» (при стрічковому фундаменті). Лаги розміщуються в паралелі з вузькою стороною парилки подалі від стін лазні - рекомендується продумати проміжок в 3-4 см. На колодах також слід зробити врубки для досягнення похилій поверхні.

Водозбірник розмірами 40 х 40 см і глибиною 30 см розміщується між опорами і ущільнюється бетонним розчином або глиною. На висоті в 2 см від дна під нахилом монтується труба, щоб рідина спокійно потрапляла в вигрібну яму.

«Нижній» підлогу з низькосортних дощечок, зафіксований знизу балок, накривається ще одним шаром утеплювача і руберойду, а також пароізоляцією, яка має захистити всі попередні рівні від рідин. Після цього з нахилом в 10 градусів монтується чистової шар з шпунтованих дощок. Монтажний паз повинен розміститися всередині конструкції. Ухил виникає за рахунок того, що збільшується вирубка в лагу з того боку, що спрямовується до точки збору стоків.

Важливо, щоб дошки примикали впритул, а до лагам покриття кріпилося саморізами і цвяхами під 45 градусів. Дошки вибираються товщиною в 3-5 см. Фундамент під піч-кам'янку монтується після установки лаг, але перед укладанням настилу.

По завершенні всіх цих робіт приміщення просушується, дошки остаточно прибиваються, а сам підлогу доповнюється плінтусами. Планується слід змонтувати так, щоб стікає вологи не вийшло опинитися під рейками. Це означає, що не повинно бути ніяких зазорів, а обшивка повинна лягти на сам плінтус.

Тепла підлога

Тепла підлога в лазні дозволяє не тільки досягти оптимального мікроклімату в приміщенні, але і якісно його просушувати. Таким чином, йде продовження тривалості експлуатації обробки і нижніх перекриттів. Система теплої підлоги насправді дорога, але зате створює додатковий комфорт її власникам.

Щоб сконструювати в лазні систему з підігрівом, можна скористатися двома способами: водяними трубами або електричним кабелем. Перший варіант досить складний в плані монтажу. Водяні труби важкі, особливо під напором води. Це означає, що доведеться робити посилене армування стяжки підлоги. Він являє собою замкнуту трубопровідну систему, по якій, завдяки роботі насоса, переміщається рідкий теплоносій. Зазвичай це вода, але також дозволяється антифриз, етиленгліколь та інші різновиди. З метою облаштування такої системи буде потрібно котел, насос, пластикові або мідні труби, а також арматура.

Конструкція складна, тому буде проблематично виявити причину протікання, особливо, при наявності бетонної стяжки. А в разі серйозних пошкоджень, доведеться міняти всю систему. До недоліків водяного статі в парильні також відносяться:

  • складність монтажу - багато вигинів, важко підтримувати необхідні проміжки між трубами;
  • застосування водяного насоса - рясна трата енергетичних ресурсів;
  • непросте регулювання температурного режиму.

Існують два способи укладання водяної підлоги: бетонний і настильний. Перший схожий з укладанням електронних кабелів, але відрізняється більшою товщиною. Крок укладання труб досягає 40 см. Різких вигинів і зламів, що заважають циркуляції теплоносія, не повинно спостерігатися. Другий здійснюється на спеціальну основу з дерева або пінополістиролу. Крім цього, тепла підлога буває змонтований і на дерев'яну поверхню.

Для влаштування підлоги з водяним обігрівом найчастіше застосовуються трубки з металопластику, поліетилену або стали. Їх укладання здійснюється двома методами: «змійкою» або «равликом». Перший метод доступний тільки професіоналам, так як вважається досить трудомістким. Основний недолік його в тому, що поверхня підлоги відчуває на собі різні температурні режими. Біля входу вони зазвичай найвищі, а чим далі - тим холодніше. Справа в тому, що подача води відбувається з одного боку, а йде - в іншу. Другий метод укладання дозволяє однаково розподіляти тепло по всій підлозі.

Для конструювання електричної системи застосовуються фабричні «кабельні підлоги», плівкові інфрачервоні моделі або стрижневі інфрачервоні мати. Дуже часто виникають побоювання з приводу безпеки використання електричної підлоги з підігрівом в парильні або мийної. Господарі хвилюються, що через поломки виникне загроза ураження струмом. Однак такий варіант неможливий, адже можливість появи рідини в системі прагне до нуля. Конструкція прогрівається під дією високих температур і сухого повітря, і навіть при поломці волога всередину елементарно не встигне потрапити.

Електричні кабелі досить прості і у всіх сенсах легкі в укладанні. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

  • дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
  • бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;
  • кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
  • керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Поради

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

  • Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
  • Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
  • Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
  • Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.
  • Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
  • В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
  • Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
  • Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.
  • Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
  • Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
  • Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.
  • Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
  • Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
  • Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

красиві приклади

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Контраст светлой древесины на полу и темной на стенах создаст очень необычное, запоминающееся помещение. Скамейки, настилы и печь должны продолжать это своеобразное противостояние.

Про те, як правильно зробити підлогу в лазні, дивіться в наступному відео.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Дизайн і макет