Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Стіни є необхідним елементом будь-якої споруди житлової або технічної спрямованості. Особливо складно переоцінити їхню роль у будинку каркасного типу. Тут вони мають досить непросту структуру через застосування кількох категорій матеріалів. Крім того, при їх монтажі потрібно в жодному разі не відступати від технології робіт. Окрім обов'язкової зовнішньої обшивки, стіна такого типу складатиметься з утеплювача, спеціального захисту від дії вітру, а також пароізоляційного шару.
З цієї причини таку конструкцію часто називають «пиріг» або «сендвіч» каркасної стіни. Спробуємо розібратися, які існують технології створення таких стін, як збирається каркас і як робиться сам «пиріг».
Технології зведення
Перш ніж переходити безпосередньо до розгляду структури так званого пирога, необхідно спочатку звернути увагу на те, що існують 2 технології створення стін типу будівель:
- канадська;
- фінська.
Вони дають можливість досить швидко створити будинок з екологічних будматеріалів у найкоротший термін. В принципі, основною відмінністю технологій буде методика підйому несучих стін будівлі.
Для цього розглянемо кожен алгоритм більш детально.
Фінська
Якщо говорити про цю технологію, то вона передбачає здійснення всіх робіт зі зведення стін (від встановлення каркаса до створення шару пароізоляції) прямо на будмайданчику. Схема проведення робіт за цією технологією буде такою:
- установка брусового каркаса на фундамент стрічкового типу, складання нижнього перекриття;
- складання панелей із заводських заготовок;
- монтаж отриманих панелей на підготовлену раніше основу, після чого їх з'єднання між собою (для цього застосовують кронштейни з металу);
- монтаж будь-якого обраного утеплення, а також шару ОСБ та пароізоляційного шару;
- настилання чорнового підлогового покриття на перекриття;
- монтаж балок міжповерхових перекриттів;
- складання та встановлення панелей стін другого поверху та мансарди;
- установка каркасу покрівлі;
- монтаж утеплювача даху та встановлення покрівлі.
Канадська
Якщо говорити про канадську технологію, то вона дає можливість скоротити час зведення будинку завдяки застосуванню вже готових сип-панелей. Пристрій цих панелей зазвичай представляє «пиріг», що складається з пари шарів обшивки, між якими розташовується шар утеплення.
Товщина панелей і матеріали, що застосовуються для її створення, можуть змінюватися в залежності від побажань замовника. Але зазвичай після монтажу каркаса, утеплення та обшивання товщина стіни буде в діапазоні 15-20 сантиметрів.
Етапи складання каркасу
Тепер поговоримо про такий процес, як збирання. Вона дозволяє встановити параметри будівництва, конструкційну жорсткість і забезпечити надійність. З огляду на це слід зробити правильний підбір матеріалів і здійснити наступні операції:
- установка обв'язки знизу;
- установка на фундаментній основі;
- монтаж стійок вертикального типу;
- верхня обв'язка.
Процес створення каркаса стартує з нижньої фундаментної обв'язки, що здійснюється десь через 7 днів після заливання фундаменту. Нижній цокольний вузол стане опорою для стін будинку, що дозволяє з'єднати їх із основою споруди. Для з'єднання зазвичай застосовують брус 15 20 сантиметрів. Застосовувати для подібних цілей можна виключно клеєний та цілісний екземпляри.Матеріали відрізняються за характеристиками міцності і вартості. Але міцнішим буде клеєний.
Перед виконанням робіт з облаштування обв'язки необхідно перевірити рівень основи. Якщо по горизонталі є відхилення від 1 сантиметра і більше, потрібно вирівняти його розчином. Якщо ж відхилення менше сантиметра, то можна просто підкласти дошку.
Якщо проблем з рівнем немає, то можна розпочати гідроізолювання основи. Зазвичай для цього застосовують руберойд або бітум.
Обв'язувальний брус кріпиться на фундамент будівлі із застосуванням анкерного кріплення. Для цього потрібно буде зробити дірки в матеріалі з кроком 100-120 сантиметрів. Розмір анкерних болтів, що можна застосовувати для таких робіт - 1,2-1,6 сантиметра, а глибина кріплення - не менше 10 сантиметрів.
Закріплення бруса між частинами може здійснюватися одним із кількох методів:
- корінним шипом;
- ластівчиним хвостом;
- в півдерева і «в лапу».
Його висота буде близько 50 відсотків товщини, а глибина - 100 відсотків. Методика «в лапу» буде, по суті, такою самою, за винятком того, що випив проводиться під кутом. Брускова область, що виступає, отримає форму трапеції. Частини із бруса також повинні закріплюватися куточками для посилення та цвяхами на 12-15 сантиметрів. Можна використовувати нагель-дерев'яні штирі, щоб прикріпити бруси один до одного. Їхні габарити мають бути меншими від дірок, що для них потрібні. Причина - в усадці майбутньої споруди.
Після цього можна переходити до встановлення вертикальних стояків будівлі. Це потрібно робити від кутів. Для цього застосовуються куточки, які зазвичай прикріплюються до нижньої обв'язки. По прямій лінії потрібно провести монтаж стійок із застосуванням повної та часткової вирубки. Можна ще застосувати залізні куточки. Вирубування означає випилювання в брусі пазової обв'язки. Ширина тут повинна бути аналогічною вертикальній стійці, а висота - від третини до 50% товщини бруса. При здійсненні повної вирубки потрібно занурити стійковий торець на необхідну глибину, а при неповній - не повністю.
Після здійснення випилювання торець повинен мати вигляд літери Г.
Якщо було вирішено використовувати вирубку, то слід враховувати, що стійкова довжина повинна бути більшою на пару пазів від висоти стін будівлі. А розмір простору між каркасними стійками залежатиме від матеріалу, що буде застосовуватися для облицювання.
Верхня обв'язка робиться аналогічно нижній. Стійки прикріплюються до бруса, що знаходиться горизонтально, з використанням куточків з металу або вирубки. Метод має бути таким самим, що застосовувався на нижній обв'язці. Верхні стійкові пази роблять перпендикулярно нижнім, інакше конструкція перекоситься.
Вертикальні стійки не просто монтуються в свій паз, але і кріпляться на цвяхах. Їх не можна заглиблювати більше, ніж на 10 сантиметрів.
Крім того, слід застосовувати укосини. Так називають дошки із перетином 2,5 на 10 сантиметрів. Їх закріплюють на брусі обв'язок та стійках. Це необхідно, щоб зробити каркас жорсткішим.
Укосини монтують під кутом від 45 до 60 градусів за допомогою вирізування під них пазів у конструкції. Крім того, для закріплення застосовують цвяхи. Якщо довжина стін до 600 сантиметрів, то можна застосувати лише кілька укосин. А якщо вона довша, то їх кількість може бути більшою.
«Пиріг»
Тепер поговоримо, як зробити якісний «пиріг» стіни у будівництві для постійного проживання та який він у розрізі. Зазвичай вона має такі складові:
- внутрішня обшивка;
- шар пароізоляції;
- утеплювач;
- шар гідроізоляції;
- зовнішня обробка.
Тепер скажемо про всі ці частини дещо докладніше.
Внутрішня обшивка
До обшивки перегородок зсередини на основі багатошарових конструкцій пред'являються інші експлуатаційні вимоги, враховуючи умови їх використання. Зазвичай внутрішні чи міжкімнатні перегородки обшиваються за допомогою вологостійкого гіпсокартону. Ще є альтернативний варіант із ОСБ.З гіпсокартоном дещо зручніше працювати, але ОСБ-плити надають стінам певної додаткової жорсткості. Їх використання для обшивки «пирога» позбавляє монтажу укосин.
Технологія внутрішньої обшивки ОСБ-плитами аналогічна методиці, що застосовується для зовнішніх робіт.
А ось дії з гіпсокартоном тут буде дещо іншими. Обшивку їм можна здійснювати так:
- установка гіпсокартону на каркас (дана методика називається американською);
- монтаж по каркасу на решетування з металу з кроком 400-500 мм;
- закріплення листів матеріалу безпосередньо на каркасні стійки з попереднім посиленням горизонтальними брусками з перетином 5 на 5 сантиметрів.
Причому між листами повинні бути відсутні зазори, а місця стиків потім потрібно прошпаклювати. А для фіксування обшивки зазвичай застосовуються шурупи. Стіни, що зведені такими способами, - відмінна основа для здійснення чистового оздоблення кімнат.
Пароізоляція
Як шар пароізоляції, укладання якого здійснюється з боку приміщень, в каркасних будинках зазвичай використовується спеціальна мембрана. Але її використання не передбачає захисту стінового пирога від вологи на 100 відсотків. Певний обсяг пари плівка все ж таки пропускає, що потрібно для формування нормального мікроклімату всередині будівлі. Щоб волога не завдала шкоди утеплювачу та елементам з дерева, у приміщеннях має бути ефективна вентиляція, а стіни мають бути виготовлені з високоякісних матеріалів, що сприяють відведенню вологи з утеплювача.Ряд фахівців вважають, що найкраще для цього застосовувати плівку з поліетилену. Вона не пропускає вологу, але потребує хорошої вентиляції. Якщо її не буде, то в парі з якісними пластиковими вікнами вона перетворить будинок на такий собі парник.
Закріплення пароізоляційного шару зазвичай здійснюється так:
- по брусу матеріал фіксується будівельним степлером або цвяхами оцинкованого типу;
- в місцях стику покриття робиться нахльостування полотен в 100-150 міліметрів;
- місця з'єднання проклеюються спеціальним скотчем.
При укладанні пароізоляції важливо, щоб матеріал не формував складок, не було жодних розривів. Мембрану слід зафіксувати додатково рейками, що дозволяє створити решетування для обшивання листовим матеріалом. Це дозволить забезпечити вентиляцію в «пирізі» стіни та виключить його зволоження.
Утеплювач
Правильно обраний утеплювальний матеріал для каркасної споруди дозволить забезпечити якісний мікроклімат у ній цілий рік.Мала теплопровідність та правильне укладання матеріалу дадуть можливість знизити витрати електрики та тепла. Найчастіше застосовуваним у цьому сировиною буде мінеральна вата. Вона має хороші теплозберігаючі характеристики та відмінні шумоізоляційні показники. Найкращий її показник для утеплення каркасних стін – 30-50 кг/куб. м.
За характеристиками експлуатаційного характеру краще за неї буде ековата, що являє собою целюлозу з особливим просоченням.
Вона не боїться впливу води та вогню. Крім того, вона екологічна і добре заповнює порожнечі. Але щоб правильно її використовувати, потрібно залучати спеціалістів.
Ще один утеплювальний матеріал - пінопласт. Він стійкий до дії води, не дає усадки та шкідливих речовин не виділяє. Але він досить крихкий, особливо за низьких температур. Крім того, він непогано горить, через що у будівництві його не застосовують.Але іноді використовують для утеплення. Те саме стосується і спорідненого йому матеріалу - екструдованого пінополістиролу.
Гідроізоляція
Гідроізоляція «пирога» каркасної будівлі виробляється за тією ж технологією, що і пароізоляція, але із зовнішнього боку стіни. Для створення якісного гідроізоляційного шару застосовують супердифузійну мембрану, що має показник паронепроникності на рівні 800 г/кв. м та більше. Поверх укладеної гідроізоляції слід змонтувати решетування. Саме сюди і наноситиметься матеріал для облицювання.
Зовнішня обробка
Для зовнішньої обшивки каркасного будинку зазвичай застосовують ОСБ-листи з товщиною 1,1-1,3 см. Вони мають досить непогані показники міцності і стійкі до впливу води, температурних перепадів, фізичного впливу. Крім них, для подібних цілей ще можуть застосовуватися:
- листи з гіпсоволокна;
- цементно-стружкові плити;
- плити з деревного волокна;
- фанера вологостійкого типу з товщиною 1-1,2 сантиметра.
Закріплення обшивки здійснюється таким чином, щоб листові стики були чітко посередині стійок.
При цьому нижній край плит повинен збігатися з нижнім краєм пояса обв'язки. Між окремими елементами обшивки можна залишити проміжок розміром 3-4 міліметри. Він буде потрібен для розширення матеріалу при зміні температури.
Потрібно додати, що при обшивці дверей та вікон застосовуються цілі плити, в яких потім вирізається певний за розміром отвір. Як кріплення зазвичай застосовуються саморізи або цвяхи.
Товщина стіни
Якщо говорити про такий показник, як товщина стіни, то потрібно розуміти, що для будинку, що застосовується як літня дача, і споруди, де люди живуть постійно, він буде різним. У випадку з дачею або літнім будинком конструкція стіни буде спрощена. Тому зазвичай товщина стіни тут рідко перевищує показник 15-18 сантиметрів. А оптимальним вважається 12-14 сантиметрів. Цього буде цілком достатньо для захисту від вітру, шуму, спеки та невеликого похолодання.
А ось для будинків, де люди живуть постійно, «пиріг» стіни повинен мати всі необхідні шари. Тут його товщина буде 20-22 сантиметри. А якщо взяти до уваги ще й зовнішнє оздоблення – 25 сантиметрів. Все залежатиме від параметрів будівництва, загального навантаження з урахуванням снігового шару на даху, змін клімату.
Розрахунок товщини повинен проводитися за встановленим тепловим опором для конкретної місцевості та теплоізоляційними характеристиками конкретних матеріалів.
Помилки під час зведення стін
При влаштуванні стін іноді допускаються прості помилки, що зрештою можуть призвести до досить неприємних наслідків.
Перша поширена помилка - неправильно змонтована мембрана пароізоляції. Зазвичай вона має пористу структуру і волога може проходити через неї лише в одному напрямку. І якщо змонтувати її не тією стороною, то вода замість виходу назовні накопичуватиметься всередині, утеплювач стане накомкати, конструкція псуватиметься.
Ще одна помилка - відсутність шару гідроізоляції між основою з бетону і нижньою обв'язкою. Це стане причиною прискореного намокання та подальшого гниття конструкції. У цьому випадку краще використовувати пару шарів руберойду.
Третя поширена помилка - неправильний підбір пиломатеріалу. Якщо купити брус, що має трохи більший рівень вологості, ніж за нормою, це спричинить псування каркаса з подальшим руйнуванням будівлі.
Ще одна помилка - застосування неправильних кріпильних елементів. Часто несучий каркас будівельники-початківці кріплять саморізами, що призначені для внутрішньої обробки. Вони виготовлені з розжареної сталі, що є досить крихкою і нездатною витримати велике навантаження. Для кріплення несучої конструкції застосовують тільки цвяхи.Остання помилка - відсутність проекту будинку та креслярської документації. Це в більшості випадків призводить до того, що отримана споруда є непридатною до експлуатації.
