Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Шліфування стін усередині брусового будинку - робота, що проводиться в основному з дерев'яними поверхнями. Це дозволяє надати обробці закінченого вигляду, зробити поверхню стін не просто рівними, а гладкими і блискучими. Шліфування стін не вимагатиме жодних додаткових видів робіт - не знадобляться ні шпалери, ні стінові панелі.
Що це і для чого потрібна?
Шліфування стін будинку зсередини дозволяє реалізувати кілька ефективних рішень.
-
Підготовка стін до фарбування або покриття лаком. Перед початком роботи будь-який матеріал повинен пройти обробку антисептиком та негорючим складом. Більшість антисептичних покриттів виготовляють на водній основі, що робить стіни після висихання цього складу ворсистими. Шліфування стирає цю ворсистість і дозволяє згладити окремі комплектуючі, з яких ці стіни будувалися. Іноді перепад між сусідніми однаковими деталями сягає 2 мм. Згладжена повністю стіна дозволяє заощадити на лаку або фарбі - це може значно заощадити гроші при великій площі покриття та застосуванні дорогої, якісної фарби (або лаку).
- Шліфування дозволяє виявити візерунок сучків та річних кілець, з яких складається деревина.З місяцями, роками використання покриття стін застаріває – шліфування та покриття при необхідності повторюють. Шліфування видаляє старе покриття, оголюючи при цьому дерев'яний візерунок. Якщо порода дерева - спочатку перед першою обробкою - така, що шари деревини красиво і чітко видно, то має сенс покрити її лаком, а не пофарбувати фарбою.
Незважаючи на видалення невеликого шару деревини при кожному сеансі, шліфування стін продовжує термін служби споруди. Справа в тому, що свіжа деревина, очищена від зайвих шарів, вбирає фарбу і просочення якнайкраще.
Робота затребувана в будинках, де взимку жили не завжди - приміщення при цьому не завжди опалювалося.
Чим краще шліфувати?
Насамперед значення мають швидкість і якість виконаної роботи. При використанні лише ручного інструменту процес може тривати кілька тижнів. При цьому є ризик надихатися дерев'яним пилом або передчасно забити нею респіратор, а також пошкодити окуляри. Одним наждачним папером тут не обійтися. Оперативність роботи підвищується у кілька разів, коли для досягнення найкращого результату використовують механічні інструменти, що працюють від розетки. Наждачный папір використовується лише у тих ділянках, яких не «дотягнувся» шліфувальний чи щітковий круг. Починати роботу безглуздо, якщо у вас немає одного з електроінструментів.
-
Шліфувальний верстат. До нього підходять наждакові кола з різним ступенем зернистості. Бажано використовувати пристрій, до якого підключається пилосос – той у кілька разів зменшить концентрацію дерев'яного пилу навколо майстра. Наждачний круг певної міри зернистості вибирають виходячи з виду дерева.
- Болгарка з набором шліфувальних кіл (дисків). Грубе і фінішне шліфування виконується відповідно крупнозернистим і дрібнозернистим дисками.
Чим вищий рівень оснащеності інструментарію, тим якіснішим виявиться досягнутий результат.
Наждаковий папір вибирають залежно від стану поверхні. Початкова груба робота виконується з наждаком 40-60 зернистості. Видалення старої фарби та лаку – з номіналом у 100-140. Ворсистість знімається номіналом зернистості 160-220. Заключне «обточування» дерева - з номіналом кола в 90-120.
Обов'язково запасіться респіратором та захисними окулярами. Очі та легені потрібно захистити насамперед. А також потрібні робочі рукавички або рукавиці з товстої та грубої матерії.
Якщо до моделі шліфувальної машини або верстата не підключено пилосос, то виготовте окреме кріплення, яке підведе розтруб всмоктуючого шланга до місця роботи.
Для доступу до верхньої частини стін знадобиться драбини. Щоб було зручніше працювати, використовуйте подовжувач як мінімум із двома розетками. Для доступу до важкодоступних місць застосовують стамеску і шматок поролону, що видаляє зчищений матеріал на зрізаних кутах.
Технологія
Обробити брус своїми руками гладко - півсправи. Перед початком роботи визначтеся, який брус потрібно відшліфувати – профільований або клеєний. Для того й іншого видів процес відрізняється таким чином.
Профбрус шліфується у дві стадії. Перший етап виконується за допомогою грубого кола з номіналом зернистості, що дорівнює 40. Процес здійснюють на етапі зведення стін. Друга ж стадія проводиться лише після усадки будинку.
Це природний процес, ігнорувати який не можна при виконанні оздоблювальних робіт.
Клеєний брус вже попередньо відшліфований - ще до того, як ви його замовили для будівництва. Він дасть лише незначну усадку. Шліфування підходящою насадкою можна почати відразу ж, коли будинок збудують і дадуть йому встояти належний час. В цьому випадку шліфування зовні може не знадобитися. Перша стадія проводиться за допомогою 80 кола. Будьте обережні - дозуйте прикладену силу: якщо перетримати, то зовнішні ламелі пошкодяться.
Процес шліфування зрубу за допомогою УШМ або верстата здійснюються у два етапи. Груба робота полягає в тому, що на даному етапі прибирають усі суттєві нерівності, що впадають у вічі сторонньому спостерігачеві. Поверхня стін підготовляється до більш тонкої обробки.
Однак абразивні кола забиваються досить швидко - у зв'язку з цим буде потрібно їх значну кількість. Відмочувати їх важко - налиплий дерев'яний пил сходить далеко не відразу, та й зчистити його важко. Наждачний папір, взагалі, не підлягає чищенню - він просто розм'якнув би і прийшов у непридатність, так як абразивні частинки зійшли б з його основи.
Тонка робота може виконуватися і вручну. Обробити заздалегідь обточену поверхню значно легше, ніж виконати перший, набагато грубіший етап шліфування. Кутові кромки та грані рівні вручну, застосовуючи вузьку стамеску. Професіоналізм майстра тут вирішує багато чого: не цілком якісна обробка торців залишить нерівності, легко видимі сторонньому спостерігачеві.
Якщо такий недогляд все ж таки трапився, то кути потрібно дошліфувати до нормального вигляду.
Наступна обробка
Якщо просочення проти грибка, плісняви та мікробів виконано не на водній, а на присадочній основі, отриманій на виробництві з нафтопродуктів, то ворсистість ніяк не проявить себе, коли склад підсохне. Найчастіше для просочення застосовують гас з негорючими присадками (сам собою він горючий). Після нанесення та висихання просочення дерево необхідно покрити лаком або фарбою. Не використовуйте масляну фарбу - вона починає злущуватися через кілька місяців.
Можливі помилки
Якщо майстер - новачок, вперше допущений до шліфування стін, то робота може виконуватися на гранично швидкої швидкості електроінструменту. Це не зовсім правильно, тому що такий підхід призводить до того, що борозни, що утворюються при шліфуванні, занадто сильно заглиблені.
Смола, не прибрана з деревини, уповільнює процес шліфування стіни. У цьому місці вона прилипає до абразивного кола або диска, і процес згладжування нерівностей шліфувальною машиною суттєво гальмується.
Дефекти, що виникли в брусі, повинні бути залиті клеєм. Найчастіше таке відбувається, коли брус перетримали на складі, і він скривився, або шари (дошки), що формують його, не проклеєні (не склеєні між собою) ґрунтовно.
Ці дефекти виправляються за допомогою іншого (або такого ж) клею, а після висихання деревину можна відшліфувати.
Не можна шліфувати стіни до того, як зведення основної будови завершиться. Будинок, що не дав усадку, призведе до необхідності повторного дошліфування, що обертається абсолютно необґрунтованим витонченням несучих стін, хоч воно й порівняно невелике. Шліфування здійснюється до того, як установляться двері, вікна та натяжні стелі, а також до зведення чистої підлоги. З часом деревина задубує, наступне відшліфування провести помітно важче.
Не можна намагатися прискорити роботу, застосувавши потужніші верстати або болгарку. Навіть фізично розвинений фахівець швидше втомиться, що позначиться на якості роботи - поверхня, що обробляється, значно пошкодиться, і результат виявиться далеко не таким, як спочатку було задумано.
Шліфувати торці до ідеального стану нема чого. У брусі вони, як правило, заховані при з'єднанні по кутах, будь це з'єднання «в лапу» або будь-який інший паз. Те саме відноситься і до колод - зруб, побудований навіть з колоди ручної рубки, обробляється на кінцях навколо з зернистістю не менше 60. Потім він покривається просоченням у цьому місці і фарбується або лакується. Згодом торець бруса може бути доведений до ідеального стану шляхом більш тонкого шліфування. Економія просочення і лаку тут незначна, та й самі торці не так привертають увагу стороннього спостерігача, як основні поверхні бруса чи колоди.
