Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Монтаж декоративних панелей дозволяє вирішити безліч актуальних проблем. І справа не тільки в дизайні приміщень узагалі, звичайно. Але просто купити підходящі вироби недостатньо, потрібно ще уважно вивчити їх особливості і зрозуміти, як правильно монтувати.
критерії вибору
Говорячи про пластикові (ПВХ) декоративні листові матеріали, про їх установку, не можна обійти питання про те, що саме має бути монтувати. Навіть саме скрупульозне дотримання технології не дозволить домогтися гарного результату при використанні поганих продуктів. Більшість стінових панелей купується для ванних кімнат, тому велике значення має стійкість до вологості, впливу мікроорганізмів. Оскільки будь-яка стіна періодично відчуває механічний вплив, поверхня повинна бути стійкою до такого розвитку подій.
В першу чергу, це залежить від товщини зовнішньої поверхні. Надійні стінові блоки повинні мати шар 0, 25 см, в той час як у ультрабюджетной категорії цей показник досягає всього лише 0, 15 см (якщо ще досягає). Не менш важливий і зовнішній вигляд: гарний виріб завжди рівне не тільки з власної геометрії, але і за забарвленням.
Міцність визначається не тільки глибиною панелі, але і числом ребер. Найнадійніші конструкції оснащені 29 такими деталями, а середній показник - 20. Але ребро ребру ворожнечу, вони повинні бути теж ідеально гладкими і не відрізнятися по товщині; заборонено будь-яке розміщення, крім як під прямим кутом до поверхні.
Корисно дивитися і на з'єднання панелей, які повинні стикуватися якомога щільніше. Так як товсті стінки і додаткові ребра не можуть створюватися з повітря, хороший блок досить важкий. Це можна навіть вважати одним з практичних переваг. Слід враховувати ще одну обставину: обробити стіни в будинку можна або добре, або дешево. Досвідчені господарі набувають завжди як мінімум панелі середньої цінової групи, і кваліфіковані будівельники це схвалюють.
Крім цих очевидних міркувань, варто звертати увагу на крейду, точніше, його концентрацію. Відповідні стандартам панелі містять цей мінерал тільки в незначних кількостях. При прогині наполовину вони випростовується, і вм'ятин на поверхні не залишиться. Але навіть бездоганні стінові блоки можуть бути зіпсовані неправильною роботою.
Підготовчий етап
Зробити все правильно не вийде, якщо не підготуватися до монтажу. Скрупульозної роботи не буде потрібно, зате вкрай важливі точні виміри оброблюваних поверхонь і розрахунок необхідного обсягу матеріалу. На попередній стадії вирішують, як монтувати панелі. Ідеально гладкі поверхні, які потрібно тільки прикрасити, просто оклеиваются. А якщо є відхилення від строгих вертикалей, тут вже знадобиться створювати каркаси; використовувати їх доведеться і для маскування комунікацій.
Спочатку знаходять найнижчий пункт на стелі, від нього ведуть позначки, рівні по ширині однієї панелі. З рівнем по всьому периметру ставлять позначки там, де має бути закріпити анкери або дюбелі. Ці кріпильні вироби допоможуть приєднати каркас до стін.
Приєднувати профілі слід під кутом 90 градусів до плит, які належить на них розмістити. Зробити монтаж простіше можна, якщо до виставлення міток і перевірці рівня додати протягування тонкого шнура, краї якого покривають кольоровою крейдою і притискають до оброблюваної поверхні.
Сам профіль може формуватися як з дерева, так і з металу і навіть з пластмаси. Вибір відповідного матеріалу визначається перш за все умовами, в яких він буде використовуватися. Так, деревина непогано проявляє себе в «звичайної» кімнаті, але куди гірше перспективи її у ванних або на відкритих балконах. І навіть там, де навряд чи виникне підвищена вологість, доведеться використовувати спеціально підібрану просочення. Тільки так виключається вплив рідини і виникнення вогнищ цвілі.
Інструменти і комплектуючі
Для роботи знадобляться:
- драбина (зручніше, ніж пересувається стіл або табурет);
- дриль (замінюється перфоратором);
- рулетка;
- гідравлічний рівень;
- пила по металу;
- ніж малярний;
- саморізи;
- молоток.
Крім додаткового інструментарію, варто відзначити і значення підготовлених аксесуарів. Знадобиться обов'язково так званий стартовий профіль, який допомагає закривати кордони панелей на торцях. Крім нього, знадобиться профіль у формі літери F, який забезпечує кращі декоративні якості торцевих блоків. Зв'язати різні панелі в єдину конструкцію допомагають спеціалізовані молдинги. Свій вид профілів існує для зовнішніх і внутрішніх кутів.
Оскільки панелі будуть примикати до полам і стелях, обов'язково використовують два види плінтуса. Корисні м'які універсальні куточки. Кріплення до деталей каркаса забезпечується саморізами або оцинкованими цвяхами. Всі комплектуючі, за винятком напрямних каркаса, не видимих зовні, повинні мати ту ж забарвлення, що і панелі. Навіть досвідчені дизайнери не рекомендують проводити експерименти з кольоровими контрастами в цьому випадку.
Розрахунок
Щоб обробка стінових поверхонь сталася як слід, потрібно уважно і скрупульозно розрахувати потребу в використовуваних блоках, в комплектуючих для них.
Стандартні габарити панелей для стін складають:
- по товщині 0, 6-1 см;
- по ширині 25-30 см;
- по довжині 250-600 см.
Ключове значення, на думку професіоналів, належить саме ширині. Якщо вибирати максимально великі вироби, вдається скоротити число швів, і зовнішній вигляд укладання буде ближче до цілісної поверхні. Але при самій роботі вузькі конструкції практичніше, тому що їх простіше зігнути. Та й відносна легкість кожного блоку дає про себе знати.
Компроміс досягається при використанні панелей шириною 250 мм.
Сам розрахунок починається з визначення периметра обшивають підстави. Від цієї цифри віднімають периметр кожних дверей, кожного вікна чи іншої частини, яку чомусь не вийде обшити. Отриманий результат ділять на периметр одиничного блоку (тільки пам'ятаючи при цьому, що частина матеріалу блоків піде в відрізки). Округлення при розрахунках проводиться завжди в більшу сторону, а запас на розрізи передбачається в кількості 10%. Якщо немає досвіду, можна навіть залишити 12-14%.
Прорахувати потреба в пластиковій обрешітці можна, якщо врахувати такі моменти:
- рейки доведеться ставити не тільки на краях стін, ними потрібно оперізувати прорізи дверей і вікон;
- стандартний розрив профілів становить 0, 3 м;
- найперший профіль завжди повернений під прямим кутом до майбутньої площині монтажу;
- кріплення самих рейок до стін проводиться саморізами або дюбелями з розривом 400 мм;
- прикріплення напрямних проводиться на рейки на дистанції вже 500 мм.
способи монтажу
на каркас
Коли всі панелі ПВХ обрані і куплені, коли заготовлені комплектуючі для укладання, можна приступати до неї негайно. І в багатьох випадках самим практичним рішенням виявляється використання каркаса. Закріпити саморізами декоративні блоки можна навіть на відносно нерівних поверхнях. Але є проблема - доведеться або застосовувати шуруповерт, або витрачати багато часу. Для вкручування саморезов бажано використовувати обрешітку з дерева, тому спочатку пиляють брус і просочують його антисептичними сумішами.
Як варіант, можна кріпити панелі своїми руками з використанням кляймер. Такі деталі забезпечують надійне утримання декоративних блоків. Решетування при використанні кляймер формується з металу, а зібрати покриття можна без додаткових зусиль. Кожен деформований блок швидко замінюється на новий виріб, і навіть якщо вся облицювання перестає влаштовувати, змінити її можна легко. Установка каркасів проводиться виключно за рівнями, щоб не було перекосів.
Кожну окрему рейку виміряти не треба, потрібно тільки розмітити стіни. Найнижчий хід каркаса створюється на 10-20 мм над підлогою. Від обраної точки за допомогою рівня креслять лінію. Аналогічним чином показують риси під стелями або по краях обробки. Потім від найнижчої смуги, яку потрібно обшити, відступають догори 400 - 500 мм, виставляють маячок, і так планомірно рухаються до верхньої смуги; маячки допоможуть забезпечити паралельність ліній.
Важливо врахувати, що горизонтальні каркаси слід монтувати у вертикальній площині, вертикальні - горизонтально. Якщо потрібно повісити панелі на нерівних стінах, лати монтується поверх дерев'яних клинів. Ті, що йдуть по стінах дроти ховаються під обробкою.
Оскільки з електрикою жартувати не можна, всі роботи проводяться тільки після вимірів. Хомутами притискають проводку так, щоб вона не видавалася за кордону обрешітки.
Ламелі ставлять, рухаючись від найбільш далеких (по відношенню до входу) кутів. Але якщо з якоїсь причини найпомітніше буде інше місце, працюють однаково звідти. Кріплення панелі здійснюється введенням її в бічні молдинги, прикладанням до кута і приєднанням до обрешітки зі зворотного боку. Наступний блок вводять в спеціальний паз на першому, грунтовно притискають стики і прикріплюють до каркасних рейок. Підвищити герметичність стиків можна, змастивши боковини силіконом.
Приєднання наступних панелей проводиться за точно такою ж схемою. Щоб підготувати отвори для розеток або вимикачів, використовують гостро заточені ножі. Коли монтаж завершено, оброблені місця прикривають пластмасовими коробами. А ось щоб вставити останню ламель, її підрізають по ширині. Попередньо проводиться примірка на стіні, намітки олівцем, після чого беруть ножівку.
Кожен кут, кожне з'єднання слід закривати молдінгами. З їх допомогою вставка панелей проводиться крайками з двох сторін, і все перетину відразу стають приємніше на вигляд. Завершальним етапом роботи стає монтаж декоративного молдинга уздовж всього периметра стелі і повторює його внизу плінтуса. Якщо експлуатувати встановлені таким чином панелі акуратно, вони довго збережуть привабливий зовнішній вигляд і не зажадають ремонту.
Перед самим початком роботи обов'язково:
- видаляють відшаровуються покриття;
- шукають тріщини і відколи;
- якщо вони виявляються, відразу шпатлюют або штукатурять проблемні місця.
Додаткову складність представляє монтаж панелей ПВХ в приміщеннях, що піддаються зволоженню. Первинна поверхня повинна бути покрита гідроізоляцією. Її наносять на попередньо зволожують підставу. Коли засіб висохне, роблять обробку проти цвілевих грибків. Коли використовують обрешітку з дерева, все підрахунки відстаней від стіни повинні враховувати поправку на 0, 2 - 0, 3 см, пов'язану з ймовірними відхиленнями від ідеальної форми.
Верхні і нижні рівні вивіряються по гідрорівня, а бічні лінії - по схилу. Кріплення проводиться через підвіси, що задають відступ. Після монтажу обрешітки уважно перевіряють, на одній чи лінії її зовнішні межі. Регулювання при необхідності проводиться або скороченням бруса рубанком, або додаванням підкладок. Якщо для створення каркаса застосовуються шурупи, розрив між ними складе від 200 до 250 мм для дерев'яних і від 150 до 250 мм для металевих виробів.
безкаркасний
Кріплення панелей ПВХ не обов'язково означає вживання каркасів. Нерідко установка проводиться за допомогою клею. Сама по собі процедура нескладна, доведеться тільки ретельно підготуватися до неї. Закономірно потрібно прибирати всі колишнє покриття повністю і закласти щілини. Якщо при каркасної методикою залишається цілісний шар міг бути терпимо, то тут вже інша справа.
Зробити абсолютно ідеальну стіну виходить не завжди. Але скоротити величину перепаду висот до 5 мм і менше по силам навіть недосвідченим людям. Крім того, перш ніж прикріпити панелі на клей, потрібно змивати побілку, видаляти жирні сліди миючими складами і наносити ґрунтовку. Вирішальне значення після всіх цих робіт відіграє правильний вибір і застосування клею. Допускається застосування універсальних клеїв, але набагато правильніше вибирати склади, які спеціально робляться для з'єднання пластиків.
Якісне клейкі речовини:
- формує в застиглому вигляді прозору плівку;
- несприйнятливо до промокання, охолодженню (навіть чергуються з перегрівом);
- зв'язує дві поверхні в короткий термін і довго зберігає свою здатність утримувати їх разом.
Термоклей не підходить в принципі. Він утримує панель зайве міцно і не дає бурхливо розширюється при нагріванні пластику рухатися. В результаті той швидко відпадає. Доцільно застосовувати герметики на основі поліуретану або «рідкі цвяхи». Вони дозволяють уникнути настільки неприємного розвитку подій.
Самі панелі перед приклеюванням зі зворотного боку натирають вологою тканиною. Це дозволяє прибрати пил.
Потім точково, на дистанції 0, 25 - 0, 35 м, наноситься клей. Всупереч очевидності, при використанні рідких цвяхів прикладену панель потрібно простукати і зняти. Тільки контакт з повітрям протягом 5 - 7 хвилин забезпечує стабільність з'єднання при повторному прикладанні. Безкаркасний монтаж обходиться майже завжди без створення зовнішніх і внутрішніх кутів.
Застосовують замість них пластмасові куточки без пазів. Такі вироби обклеюють прозорим силіконом, натираючи вологою тканиною, яка знімає надлишок суміші. Вставка може, виходячи з вираженості кута, досягати 2 - 5 см. Місця, де повинна ставитися електрична розетка, вирізаються. Завчасно відключають електропостачання; завершує монтаж укладання плінтусів на стиках з підлогою та стелею, які прикручують саморізами.
Межі панелей покривають монтажною піною або герметиком на основі силікону. Другий варіант оптимальний там, де вологість надмірно велика. Якщо доводиться зрізати наклеюються деталі, використовують ручні пилки або електричні лобзики. Іноді безкаркасний монтаж панелей ПВХ виробляється з використанням будівельної мережі.
рекомендації
Обшивка стіни панелями ПВХ, будь то каркасних або безкаркасним способами, проводиться тільки в приміщеннях, де немає ривків температури сильніше 20 градусів. Не допускається монтаж в кімнаті, повітря в якій холодніше +10. Якщо панелі зберігалися або перевозилися при меншій температурі, слід протримати їх в нормальних умовах від 48 годин. Доцільно під облицюванням встановити теплозахисний матеріал. Решетування ставиться максимум з кроком 0, 5 м, ніякі міркування не виправдовують перевищення цієї дистанції.
Рейками облицювання слід оперізувати не тільки прорізи для вікон і дверей, а й кухонні віддушини, а також висновки вентиляції в інших приміщеннях. Рекомендований розмір рейок - 3х1 або 3х2 см. Коли ясно, що приміщення буде особливо вологим, лати оснащується пропилами. Це поліпшить вентиляцію. При горизонтальному приєднання пластмасових блоків на фасадах пазові краю орієнтують вниз, щоб виключити заповнення пазів водою.
Компенсувати температурні зрушення допомагає залишення верхніх і нижніх зазорів по 0, 5 см. Вертикальну викладку панелей, що мають малюнок, ведуть зліва направо, від одного кута до іншого. Для блоків, які пофарбовані монотонно або формують симетричний в будь-якому напрямку візерунок, вибір первинного кута суб'єктивний. Крім перерахованих вище інструментів, для роботи можуть знадобитися побідитові свердла, викрутки, стусла, плоскогубці, косинці, меблеві степлери зі скобами довжиною 1 см. При використанні обробки без швів максимум уваги слід приділити щільності змички її частин, інакше вийде негарно.
Обробити своїми руками стіни з використанням панелей, прикрашених яскравими і соковитими малюнками, що відрізняються багатою деталізацією, вкрай важко. Судячи з відгуків, така робота неминуче викликає труднощі, особливо при розміщенні комплектуючих і доповнюють елементів. Рельєфність мозаїки змушує повністю відмовитися від думки прибрати кутові щілини. Слід уважно вибирати забарвлення монтованих панелей, тому що помилки такого роду виправити важко. Чим ближче один до одного частини каркаса, тим міцніше стає він в цілому, але не можна зближувати кріплення більше ніж на 300 мм.
Недоцільно використовувати клейове кріплення, якщо точно відомо, що в подальшому доведеться прибирати панелі ПВХ. А необхідність в цьому виникає часом раптово, так що обов'язково варто подумати і про каркасному монтажі. Для прикріплення облицювання до профілів з металу рекомендується використовувати саморізи з прес-шайбами. Нерівності бетонної стіни виправляються підкладенням бруска необхідної товщини. У передпокої можна використовувати панелі ПВХ без всяких сумнівів, потрібно тільки ретельно їх підбирати.
Найчастіше зупиняються на імітації природного деревини. Незалежно від відтворюється породи і темної або освітленої забарвлення створюється спокійний і доброзичливий інтер'єр. У сучасній обстановці застосовують такі тони, як венге або вибілений дуб.
Варто весь час пам'ятати, що в коридорах невеликої величини надлишок темряви протипоказаний. Обязательно следует добиваться контраста в окраске стен и мебели.
Все более популярным становится дублирование облика камня. Разнообразие окраски ПВХ специально подобранными пигментами облегчает эту задачу. Выбирая подходящий вариант «каменной» стены, надо сначала задаться вопросом, требуется ли подчеркнуть роскошь и солидность образа или же сформировать лаконичный ансамбль. Независимо от избранного подхода, достаточное место для демонстрации оригинальности обеспечено. Не обязательно даже использовать отделку одними панелями, они неплохо сочетаются с иными материалами (ЛКМ, различными обоями, фресками).
Коридоры с неярким, приглушенным освещением должны отделываться светлыми материалами. Иначе пространство будет визуально поглощаться. Крупные комнаты уже можно покрывать рисунками большой величины и геометрическими узорами. Если стены будут сделаны светлыми, а напольное покрытие – темным, получится расширение помещения. Внимание стоит уделить подбору аксессуаров для панелей ПВХ.
Так, профиль H применяется на стыках и соединениях, а L – для начала укладки и на торцах, хотя оба изделия имеют в длину 3 м, и предназначены для панелей 0, 8 см. Пластмассовые профили в форме буквы П стоят недорого и весят немного, упрощают закрепление. При этом они исключительно устойчивы к влажности, к водяному пару, скачкам температур. Ставить подобные блоки нужно с интервалом 30 см. А вот саморезы либо дюбеля вкручиваются через каждые 100 см.
Пазы профиля в виде буквы П допускается применять для протягивания кабелей. Если выбрано применение металлической обрешетки, кабель стоит протягивать в трубах из ПВХ с гофрированной оболочкой. Только она исключает разрушение оплеток режущими частями профиля. Недопустим по техническим причинам монтаж любых поливинилхлоридных блоков в местах, где может возникать температура более 40 градусов, с повышенной влажностью либо без нее. Вместо подрезки завершающих панелей по ширине можно разворачивать их, выводя замки на противоположную сторону и отрезая паз извне.
Все работы с ПВХ нужно проводить осторожнее, чем с деревом. Он хрупок, и любое резкое движение может создать трещины во внешнем слое. Убрать их не получится уже никак, панель будет безнадежно испорчена.
Резка производится с помощью канцелярского ножа, поскольку узкое лезвие этого инструмента помогает править кромки. Плинтус ставят только после прикрепления всех панелей, сажая на жидкие гвозди и оперативно убирая наплывы.
Прижимать плинтусы нужно ровно 10 секунд.
Нежелательно использовать плиты:
- с поперечными полосами, идущими криво;
- с неоднородной окраской материала;
- с малейшими механическими дефектами;
- без специальных защитных пленок;
- с размытыми участками рисунка, пусть даже очень малыми.
В следующем видео вас ждет один из способов монтажа пластиковых панелей ПВХ.