Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Розігрів підлогового покриття водою в корені відрізняється від його електричного опалення, у обох способів є сильні і слабкі сторони. Щоб водяна тепла підлога виявився максимально ефективним, потрібно не тільки встановити всі його компоненти в певному порядку, а й грамотно налаштувати систему, вибрати хороший котел.

Навіть стяжка підлоги і гідроізоляція мають велике значення для нормальної роботи такої системи.

Особливості

У переважній більшості випадків тепла підлога кращий для власників приватного житла, але не для власників квартир. Він добре проявляє себе, коли потрібно прогріти все житло в цілому, а ось якщо вам потрібно зігрівати тільки підлогу в окремій кімнаті, правильніше використовувати електрику. Кабель легше укласти в маленькому (до 20 кв. М) просторі, ніж монтувати там труби, доповнюючи їх необхідною керуючою апаратурою.

Обігрівати підлогу, подаючи воду з центральної опалювальної системи, неприпустимо, щоб батареї у сусідів не виявилися холодними. Навіть якщо ви облаштовуєте систему, прив'язуючи її до окремого опалювального контуру, потрібно буде узгоджувати це з будівельною інспекцією. У порівнянні з використанням радіаторних засобів опалення, підпільний обігрів дозволяє рівномірно опалювати будинок, розподіл температури повітря фізіологічно комфортно.

В обох схемах опалення нагрівається насамперед повітря навколо нагрівального приладу. Але оскільки радіатори - локальні джерела тепла, максимальна температура досягається поруч з ними, біля вікон і у самих стель. Там вона становить від 25 до 40 градусів, і це необхідна умова, щоб в середньому по кімнаті нагрів становив 20 градусів.

Контури теплої підлоги рівномірно розподілені по всіх частинах кімнати, які можна і потрібно обігрівати, тому використання його набагато економічніше. Знизивши температуру теплоносія всього лише на 1 градус, знижують витрату теплової енергії на 8% в середньому, виключається локальний перегрів і догляд тепла через стіни.

Пристрій радіаторного опалення не дозволяє використовувати автоматику, що задає різні температури в окремих приміщеннях, тим більше в їх частинах. А ось застосування теплої підлоги якраз і дозволяє задати для кожного контуру свої параметри роботи. Термін служби водяних теплих підлог (точніше, полімерної та металополімерної труби, покладеної в їх основу) становить понад півстоліття.

Серед причин, за якими водяне підпільне опалення може вийти з ладу, слід назвати неписьменний монтаж, в цьому сенсі воно набагато вимогливішими, ніж інші конструкції.

Нарешті, з огляду на велику довжину трубопроводу і часом дуже складної його форми обов'язково будуть використовуватися сервоприводи.

Плюси і мінуси

Безперечними перевагами водяного теплої підлоги є не тільки рівномірність прогріву повітря, але і:

  • Екологічна чистота;
  • Відсутність шуму;
  • Підтримка хорошого мікроклімату;
  • Збереження раціональної, фізіологічно обгрунтованої вологості;
  • Виняток пилу і накопичення бруду в квартирі;
  • Непотрібність громіздких деталей і елементів.

Але не можна не згадати і про недоліки водяних теплих підлог. Змонтувати їх досить важко, витратні матеріали коштують значних грошей, які доведеться вкласти відразу. Буде потрібно або встановлювати конденсаційний котел, або використовувати перемішуючий вузол, який дозволить знизити температуру теплоносія. Зауважимо, що технологія за останні кілька десятиліть пішла далеко вперед, і водяні теплі підлоги абсолютно не схильні до гідравлічних ударів, корозійних процесів. Значно менше стала ймовірність протікання.

Але все ж добре працює тільки така конструкція, яка обрана, змонтована і налаштована в повній відповідності з базовими принципами теплотехніки. Часом потрібні досить складні розрахунки, особливо якщо контури складної форми і мають багато поворотів. Так що в таких випадках проектувати і створювати систему повинні фахівці високого рівня, в той час як укласти електричний кабель можна і своїми силами.

Теплі водяні підлоги не посилюють вогкість в кімнаті, але якщо приміщення і без того відрізняється низькою вологістю, тривале нагрівання може пересушити повітря. У ванній це не актуально, навіть є в якійсь мірі гідністю, а в інших приміщеннях потрібно частіше провітрювати, ставити кімнатні рослини, акваріуми або застосовувати зволожувачі. Пам'ятайте, що опалення підлоги погано позначається на меблях і музичних інструментах з натуральної деревини. Там, де такі предмети будуть стояти, контурам опалення немає місця! Крім того, не слід свердлити підлогу, в якому приховані труби з водою; в крайньому випадку, кожна дія звіряйте зі схемою розташування комунікацій.

Відсутність електромагнітного випромінювання також може вважатися перевагою водяного обігріву. Однак слід врахувати, що електромагнітні поля виникають при роботі керуючої автоматики, насосів і деяких інших компонентів системи.

Завжди цікавтеся, чи відповідають ці пристрої базовим вимогам і стандартам безпеки, чи є на них необхідні сертифікати і ліцензії.

Процес монтажу, навіть коли використовується відносно проста напівсуха стяжка або панелі, досить трудомісткий і тривалий. Найменша помилка при монтажі може обернутися серйозними негативними наслідками, проривами, так що займатися нею слід ретельно. Не всі перекриття здатні витримати створювану водяним теплою підлогою навантаження, і це ще одна причина, по якій використовувати його в квартирі не завжди розумно.

види

У більшості випадків подача води в теплу підлогу регулюється автоматично, контролює дотримання необхідних параметрів термостат. Але є і системи, в яких він не передбачений: тоді застосовують котли, що обмежують підігрів води до певної температури. Якщо подібного режиму розробники опалювального обладнання не передбачили, доведеться використовувати клапан триходового типу, якому якраз і віддає команди терморегулятор.

Різниця між водяними теплими підлогами проводять також по виду виконання. Бетонна стяжка вимагає ретельно проводити розрахунки, які враховують теплове розширення; стяжка покликана зберегти тепло в кімнаті і не дозволяє йому йти крізь перекриття. Потім використовують демпферну стрічку, сітку зі сталі і тільки поверх неї вже заливають бетон.

Настильний вид водяного статі не вимагає стяжки, для укладання підлогового покриття використовують попередньо пластини з алюмінію, а також картон або шар спіненого поліетилену. Опалення подібного типу доцільно там, де висота приміщень мала, або перекриття (фундаменти) відверто слабкі. Специфічна риса - необхідність посиленої теплоізоляції, що перекривається матами на основі полістиролу. У ці мати вставляють пластинчасті конструкції з алюмінію, які і служать опорою для окремих контурів теплої підлоги. Завершує роботу лицьове покриття.

У багатьох щитових будівлях теплий водяна підлога організовується з використанням дерев'яних деталей - модулів або рейок. Модулі, або деревно-стружкові плити, спочатку обладнуються каналами, в які вкладаються труби. Панелі же прикріплюють до чорнової основи саморізами, розрив між якими становить 20 мм. Плити не ставляться впритул між собою, розриви служать для укладання алюмінієвих блоків, а запобігти контакту панелі і проводить тепло пластини допомагає картон або поліетилен.

Труби монтуються, потім кладеться обране підлогове покриття, і на цьому робота закінчується.

Вибір конкретного варіанту не так простий, як здається, і потрібно враховувати ряд особливостей кожного з них. У дерев'яному і щитовому будинку неприпустимо використовувати бетонну стяжку, доведеться застосувати настильний підлогу. Недоліком такого рішення є мала теплова інерція, настильна конструкція стрімко остигає. Полістирольний водяна підлога, маючи потужність до 0, 0045 Квт на 1 кв. м, може ефективно доповнити основну підігрівають систему, але навряд чи годиться як основний спосіб обігріву.

Безсумнівним достоїнством бетонної варіації (там, де вона може бути використана) є можливість використовувати всі існуючі види лицьових покриттів, ніяких обмежень технологія не має. Правда, 48 годин чекати висихання стяжки готові далеко не всі. Загальний висновок - тільки ретельно проаналізувавши особливості конкретного житла, свої потреби та фінансові можливості, інші обставини, можна вибрати правильний тип водяного теплої підлоги.

Завжди враховуйте, що розібрати і зібрати конструкцію знову практично нереально, тому слід дуже ретельно підбирати комплектуючі, приділяти їм більше уваги.

Крім чисто механічних компонентів, велике практичне значення при роботі теплої підлоги має його автоматика. Механічні пристрої вважаються більш надійними і простими, але зустрічаються все рідше. Просто тому, що ручне регулювання і необхідність постійно контролювати роботу пристрою не надто подобається людям. Якщо ви часто і надовго їдете або просто не хочете, щоб при різких змінах температури на вулиці за день або за ніч в будинку стало незатишно, використовуйте саме автоматичне керування.

Воно може бути досить різним по виконанню: одні моделі збирають відомості про фактичну погоду і відповідно їм змінюють режим роботи, інші орієнтуються на показники датчиків температури повітря або підлогового покриття. Найдосконалішим (але і найдорожчим) варіантом є програмований пристрій.

З його допомогою можна гнучко налаштувати роботу теплої підлоги, і він буде нагріватися грунтовно до моменту вашого щоденного повернення, весь інший час максимально економлячи гарячу воду.

Принцип роботи

Водяний підігрів теплої підлоги вважається досить складним у виконанні, проте використовувати його після завершення монтажу виявляється простіше, ніж електричний. Технічно такі переваги досягаються за рахунок звернення під декоративним шаром статі теплої рідини. Нею може виявитися не тільки вода, але і етиленгліколь, і антифриз, і деякі інші варіанти. Вибирає теплоносій сам власник будинку, орієнтуючись на свої потреби і можливості конкретних труб. Проте, традиційно використовується саме вода, зважаючи на свою широку доступність і легкості поповнення при необхідності.

Сумарна довжина труб, що входять до складу водяного статі, завжди становить десятки метрів. Тому природної циркуляції теплоносія недостатньо для рівномірного і якісного обігріву по всій площі. Щоб теплоносій був досить гарячий, його або нагрівають, використовуючи електрокотел, або забирають з центральної опалює системи. Другий варіант складний в інженерному плані, буває вельми небезпечний при поганому виконанні і вимагає численних узгоджень.

У багатьох випадках органи житлового нагляду зовсім забороняють підключатися до центрального опалення, і тому встановлювати водяна тепла підлога можна далеко не у всіх квартирах.

Але як би там не було, що надходить вода нагріта занадто сильно: звичайні кімнатні радіатори досить ефективні лише при температурі теплоносія 65 - 95 градусів. Теплі підлоги вимагають значно менше розігрітій рідини, тому що зовнішня поверхня підлогового покриття не повинна прогріватися вище 30 градусів. Винятки робляться тільки для ванної та ділянок безпосередньо над трубами, причому різниця і в цих випадках становить 3 - 5 градусів максимум.

Щоб робити все правильно, доведеться встановити змішує вузол, в якому тільки що нагріта вода розбавляється пройшла вже по контуру. З цього вузла теплоносій проходить назад в труби і нагріває поверхню підлоги, рухаючись по ним, вже до безпечних значень.

Підбираючи комплектуючі, варто віддавати перевагу конденсаційним нагрівачів. Вони розвивають відносно малу температуру, якраз таку, яка потрібна для нормальної роботи теплої підлоги. Крім перерахованих пристроїв, в системі високого класу присутні також автоматичні засоби управління або метеорологічні датчики, засоби скидання надлишкового повітря з труб і деякі інші деталі.

Висота «пирога» водяного статі визначається перш за все видом стяжки; найбільше вона при використанні бетонних конструкцій.

Також доведеться враховувати і товщину теплозахисту, як саме її розрахувати, ви вже знаєте. Якісний підпільний підігрів немислимий без колектора, і висота монтажу цього пристрою теж дуже значима. Колекторний шафа зазвичай ставиться на рівні підлогового покриття, щоб мінімізувати різницю в висоті і пов'язані з цим небажані явища. Не слід встановлювати розподільник нижче труб, в які він подає воду, якщо тільки є можливість уникнути цього - користуйтеся їй.

Але навіть самий хороший колектор, встановлений за всіма правилами, не допоможе зігріти оселю, якщо не дотримано рекомендований крок установки труб. Він підбирається перш за все з урахуванням діаметра трубопроводу; якщо занадто зближувати витки великих труб, з'являться перегріви, а надмірне видалення тонких конструкцій призведе до виникнення так званих теплових пустот.

У багатоквартирному будинку водяна тепла підлога майже непридатний в силу самого принципу своєї роботи - оскільки відбирати гарячу воду з опалювальних контурів і системи гарячого водопостачання не можна.

терморегуляція

Хоча температура води в теплій підлозі і обмежується колектором, він повинен «знати», як саме обмежувати її, коли зменшувати, а коли можна і посилити нагрів. Цю функцію бере на себе терморегулятор (в каталогах інтернет-магазинів і проспектах виробників його для простоти називають термостатом). При установці термостати відразу з'єднують з пристроями, заміряють нагрів підлогового покриття (або повітря в кімнаті) і теплоносія.

На індикатори, якими оснащується будь-яка з існуючих панелей, виводяться відомості про поточний розігріві. Мікроконтролер, що знаходиться всередині терморегулятора, постійно працює з показаннями датчиків, на їх основі організовується автоматичне керування температурою теплоносія. У простіших системах використовується механічний метод координації, але все ж автоматика вважається максимально практичним і зручним варіантом.

Якщо нікого немає вдома, вона здатна сама підлаштовуватися під зміни погоди і витрачати рівно стільки води, скільки потрібно для оптимального підігріву. Коли всі входи колекторного вузла оснастили окремими термостатами, регулятор для підлоги в цілому все ж варто встановлювати, оскільки суворе завдання температури підвищує комфорт в будинку.

Якщо все-таки встановлений тепла підлога в багатоквартирному будинку, регулювати його температуру можна, щоб радіатори на всіх поверхах будівлі працювали стабільно.

Виходом може стати обладнання автономного опалювального контуру, не пов'язаного з центральним опаленням житла. Але тоді доведеться ретельно продумати витрата газу або електрики для котла, з'ясувати, чи вийде забезпечити необхідне надходження їх по існуючих комунікацій.

труби

З'ясувавши подробиці того, як організовується терморегуляція водяної теплої підлоги, пора розбиратися з іншим моментом - тими трубами, які будуть доставляти підігрітий теплоносій до потрібних місць. У підпільному обігріві можуть використовуватися конструкції з металопластику, поліетилену, нержавіючої сталі, поліпропілену і міді. Кожен із зазначених типів водопроводу добре проявляє себе як в стяжках, так і при використанні настилів.

До відома: всі бухти повинні бути укладені без всяких сполук, а коли одна з них не дозволяє закрити певну ділянку, конструкція ділиться на ряд контурів. Обов'язково під'єднують кожен з цих контурів на окремий вхід гребінки.

Вибираючи поліетиленові вироби, обов'язково переконайтеся, що в них є необхідний зміцнюючий шар.

Крім матеріалу, враховують неодмінно діаметр труби: зменшуючи ширину трубопроводу, можна робити його одиничний сегмент коротше, але не рекомендується застосовувати дуже довгі контури. Справа не тільки в тому, що це здорожує закупівлю комплектуючих, але і в безглуздому скупченні великої кількості води. Якщо її в контурі надто багато, опалення стає інертним і не може гнучко реагувати на зміни навколишніх умов. Тому в типовий склад теплої підлоги входять тільки труби не менше 1, 6 і не більше 2 см діаметром.

Не можна забувати і про те, яке підлогове покриття буде покладено поверх обігріває установки. Мідні системи коштують досить дорого і рекомендуються лише під поли з великим теплосберегающим ефектом. Завжди знайомтеся з інструкцією по експлуатації та з супровідними документами. Там должно быть ясно указано, что конкретная труба предназначается именно для создания теплых полов.

Полипропилен несколько хуже металлопластика, у него радиус изгиба составляет как минимум в 8 раз больше диаметра трубы. То есть выбрав конструкцию калибром 2 см, не получится сблизить витки больше, чем на 320 мм.

Сшитый полиэтилен лишен такого недостатка, но его обязательно надо закреплять максимально жестко, иначе сборка распрямится и не сможет полноценно выполнять свои задачи.

Расчет и проектирование системы

Но простой подбор материала не всегда дает хороший результат, и даже учитывать свойства финишного покрытия тоже недостаточно для окончательного успеха. Большое значение имеет точный расчет и составление грамотного проекта пола с подогревом. Поскольку вряд ли у вас есть необходимый опыт, лучше не рисковать, а сразу обратиться к профессионалам. Соберите и предоставьте проектировщикам данные о:

  • Диаметре трубопровода и материале, из которого он будет сделан;
  • Пиковой силе котла;
  • Свойствах теплозащиты (толщина, материал, количество слоев);
  • Общей и обогреваемой площади помещения;
  • Материалах стен, перекрытий, их толщине, уровне теплоизоляции, геометрии.

Просчитывать параметры, которые будет иметь водный пол, поможет специальная компьютерная программа. В большинстве случаев коэффициент тепловых потерь составляет не меньше 40 и не более 300 Вт в пересчете на 1 кв. м. Если цифра ближе к максимальному значению, не стоит экономить на трубопроводе – сближайте его трубы до 150 мм между собой, а лучше еще сократите это расстояние. Другое дело, если комната имеет толстые и основательно утепленные ограждения, если поставлены надежные окна без единой щели. Тогда смело расширяйте монтажный шаг до 0, 3 м, все равно в помещении будет достаточно комфортно и тепло после запуска теплого пола в работу.

Составлению проекта теплого пола должен предшествовать дизайн-проект. Или хотя бы продумайте сами, где конкретно будет установлена тяжеловесная мебель, сантехнические устройства. Максимальная длина сплошных контуров трубопроводов не может обогревать более 40 кв. м, в противном случае тепловая нагрузка оказывается чрезмерной, и никакая профилактика не поможет избежать растрескивания стяжки либо панелей.

Выбор коллектора

Подбирая коллектор, ориентируйтесь на площадь, которую нужно будет обогревать с помощью теплоносителя, но учитывайте и развиваемое в системе давление. Чаще всего смесительный узел делается из латуни; лишь изредка встречается нержавейка и пластик (заблаговременно упрочненный). Если вы хотите приобрести максимально надежное и стабильное изделие, уточняйте, использован ли кран Маевского, есть ли датчик, определяющий количество теплоносителя, проходящего через устройство.

Кроме них, в различных версиях смеситель может иметь термопары (замеряющие прогрев жидкости), форсунки, сбрасывающие воздух наружу, и клапаны, меняющие интенсивность потока.

Аппарат, содержащий расходомер – это полноценное оборудование высокого класса. А вот термостат должен быть установлен даже в продукции максимально дешевой, иначе перед вами откровенный брак или вовсе подделка. Благодаря комплексу терморегуляции водяной пол греет одинаково хорошо, предотвращаются рывки температуры, что не только делает дом комфортнее, но и повышает срок службы напольного покрытия.

Коллекторы, выпущенные в последние несколько лет, могут быть оборудованы расходомером с пятью точками подключения стандарта ICMA. Если вы хотите приобрести более дешевый продукт, стоит предпочесть изделия, оснащаемые статичными вентилями. Пластмассовые управляющие агрегаты хорошо проявляют себя только в незначительных по площади комнатах, в более крупном помещении обязательно используются металлические конструкции.

При покупке центрального коллектора стоит выбирать готовые к употреблению наборы. Внимательно проверяйте, есть ли там клапаны для каждого необходимого выхода, как подающий, так и возвращающий. Это важно, чтобы можно было отключать и запускать контуры автономно друг от друга, а не работать со всей системой сразу. Учтите, что присоединять к коллектору трубы можно либо с помощью компрессорных фитингов, либо соединяющими узлами (сочетанием зажимающего кольца, гаек и прочных втулок).

Какой подойдет котел?

Но коллектор и все предыдущие компоненты – это еще далеко не все, что придется учесть. На очереди не менее важный элемент нагревательной системы – котел, без которого невозможно обеспечить стабильное поступление горячей воды. Однозначно ответить на вопрос, какой нагреватель лучше всего, не представляется возможным, слишком много параметров требуется принять во внимание.

Так, все одноконтурные устройства категорически неприемлемы, если вы хотите снабдить горячей водой не только теплый пол, но и кран. Можно, конечно, приобретать бойлеры, смесители особого образца и другие технологические приспособления, но проще сразу купить двухконтурную систему. Тщательно подсчитайте мощность, которая вам необходима, и в зависимости от нее сделайте выбор в пользу подвесной (до 35) либо ставящейся прямо на пол (до 120 Квт) модификации. Оптимальная версия, по мнению как потребителей, так и специалистов – настенная, поскольку рекордная энергетическая мощность в быту не нужна особо.

Устанавливать такие устройства проще, а обращение с ними удобнее.

Несомненным плюсом подвесной схемы является и то, что в ней по умолчанию ставится насос, а значит, вам не придется подбирать его, тратить дополнительные средства и терять свободное место в помещении. Если в системе есть еще и бойлер, это уже практически миниатюрная котельная, способная дополнительно подавать теплоноситель и в радиаторы. Полезная вещь для тех, кто не хочет или не может ограничиться обогревом полов.

Что касается источника энергии, использованного в котле, можно выбрать любое топливо, но его сжигание должно быть автоматизировано. В основном, специалисты монтируют газовые или электрические нагреватели. Так как электричество неуклонно дорожает, использовать газ пока что выгоднее, но ставить сжигающую его систему придется в обособленной комнате, где будет создана безупречная вентиляция. Все работы нужно доверять только представителям газовой службы, документация по проекту согласуется с ней же заблаговременно.

Дизельные аппараты предпочтительнее всего в коттеджах. Монтаж их сравнительно несложен, особых эксплуатационных требований к ним нет. Но потребуется постоянно контролировать состояние котла, чтобы он работал нормально. За городом неплохой альтернативой всем этим вариантам является твердое топливо, сжигание его позволяет обеспечить приличную мощность и нормальный КПД.

Какой бы тип котла вы не выбрали, подберите для него площадку, выясните, какие дополнительные компоненты придется использовать, а какие будут несовместимы. Учтите, что любой нагреватель, кроме конвекционного, требует применения коллекторного узла для понижения температуры до приемлемых значений.

Электрические котлы с ТЭН плохи тем, что нагревательные элементы быстро выходят из строя; в какой-то мере этот недостаток окупается умеренной ценой и отработанностью технологий. Электродный вариант отличается более низкой тепловой инерцией, однако применять его можно только в контакте с очень чистой водой.

Внимание: когда система запускается, требуется сразу залить готовые жидкости специального образца или самостоятельно подготовленную воду. Преимуществом индукционных версий является экономия пространства и легкость установки аппарата, смонтировать его сможет даже непрофессионал.

Твердотопливные котлы наименее приемлемы, при любой возможности от них следует отказаться.

Даже при емком бункере, где могут храниться пеллеты в большом объеме и при использовании аккумулятора тепла, цикличность совсем устранить не удается. Дополнительные устройства усложняют и удорожают работу в несколько раз, к тому же система запускается очень медленно.

монтаж

Работу по установке теплого пола начинают не с укладки теплоизоляции. Прежде всего, следует убедиться, что черновое основание достаточно ровное, оно должно иметь перепад высоты максимум 10 мм на 1 кв. м. Подбор материала, сберегающего тепло, определяется исходным утеплением, присутствием внизу различных помещений. Рекомендуется всегда создавать чуть более толстый слой теплозащиты, чем следует из расчетов, потому что это позволяет компенсировать возможные ошибки. Над квартирами, офисами и отапливаемыми служебными помещениями организаций достаточным слоем теплоизоляции считается 2 – 3 см.

В частных домах, на первом этаже многоквартирного дома над неотапливаемыми подвалами, независимо от региона РФ, нужно обеспечивать слой теплоизоляции минимум в 5 см. А если вы живете в наиболее холодных местностях, позаботьтесь о сберегающем тепло основании в 0, 1 – 0, 15 м. Более толстая теплозащита не нужна, если только дом не находится в Арктике.

Когда теплоизоляция обеспечена, периметр комнаты накрывают демпферной лентой или же прокладывают иной ленточной теплоизоляцией. В ее качестве широкое распространение получили полосы пенопласта, пенополистирола и других листовых утеплителей. Ширина полосы должна составлять 100 мм, а толщина – примерно 10 мм, те же требования предъявляются и при укладке картона из минеральной ваты. Такие элементы призваны предотвратить возникновение температурных трещин на краях напольного покрытия и радикально сократить уход тепла через поверхность стен сквозь фундамент.

Потім настає черга укладання труб і їх закріплення. Часто поверх теплоізоляційного шару кладеться сітка з металу з кроком 50 або 100 мм, який вважається найбільш зручним для користувачів. Щоб труби міцно утримувалися на прутах, їх потрібно закріпити; для такої мети відмінно підійдуть і пластмасові хомути, і сталевий дріт. Якщо виробник перейнявся нанесенням розмітки на теплоізолюючі підкладки, точно по цій розмітці в основу підлоги забиваються кріплення, які потім і стануть утримувати вставлену трубу.

Ще простіше використовувати плити з полістиролу; закріпивши їх, ви зможете затиснути частини трубопроводу між передбаченими для цієї мети виступами.

Тепла підлога з бетонною основою вимагає заливати стяжку як мінімум на 30 мм вище рівня труб. Під плиткою заливається 40 - 50 мм бетону, якщо ж зверху будуть покладені ламінат, лінолеум, вистачить лише 15 - 20 мм. Але знадобиться доповнити «пиріг» ще однієї упрочняющей сіткою, щоб конструкція в цілому виявилася стійкіше. Робити бетонну стяжку технологія дозволяє тільки після запуску опалювальної системи під тиском, використовувати при роботі можна лише цемент категорії не нижче М-300.

Бетон слід сушити мінімум 28 діб навіть в ідеальних умовах, штучно прискорювати цей процес неприпустимо, тому що можуть з'явитися тріщини. Лише після повного затвердіння має сенс приступати до завершальної обробці.

Монтуючи тепла підлога, термоклапан ставлять в перемичку, що передує на схемі циркуляційного насосу. Клапан цей може бути виконаний за двохходовой або по триходовий системі; в обох випадках відкриття його ініціює змішування теплоносія, робить обігрів інтенсивніше.

На дерев'яну підлогу

Ще недавно вважалося, що встановлювати тепла підлога на підставу з деревини взагалі не має сенсу, адже дерево саме по собі володіє достатнім рівнем теплоізоляції. Речі про використання бетонних стяжок не йде, застосовується модифікація настильного методу. Трубопроводи знаходяться прямо поверх лаг або нижніх дощок в особливо підготовлених каналах; ці канали набирають і передають тепло далі завдяки наявності спеціальних пластин, що мають витягнуті в довжину виїмки під труби.

Поряд з утриманням частин трубопроводу, пластини збільшують жорсткість всієї системи, а значить, немає потреби використовувати підкладку.

Слід не забувати, що рішення бюджетного класу мають на увазі заміну пластин на алюмінієву фольгу товщиною 0, 02 см. Коли все-таки є необхідність застосовувати підкладку - наприклад, якщо готується укладання керамічної плитки, лінолеуму, слід застосовувати плити з гипсоволокна або ЦСП. Як термоізоляція ці матеріали практично не мають цінності, їх роль - чисто механічна.

Різниця при укладанні теплої підлоги на дерев'яний підстильний шар обумовлена ще й індивідуальним способом підготовки каналів.

Їх два, і кожен власник будинку повинен сам вибирати, що йому краще підходить. Так, якщо внизу розташовані дерев'яні лаги, ви можете купити блоки деревостружкові, отвори в яких зроблені методом фрезерування. Відстані каналів визначаються під строго заданий рівень теплопровідності всієї конструкції. Перевагою готового комплекту можна вважати те, що у вас відразу буде повний набір комплектуючих для якісного і швидкого монтажу.

А ось серйозним недоліком модулів для формування настилу є їх ціна, яка в багатьох випадках можна порівняти з аналогічним об'ємом натурального дерев'яного зрубу. Бажаючи заощадити, багато хто використовує рейкові конструкції; рейки готуються зі струганих обрізних дощок або з вологостійкої фанери. Іноді для їх виготовлення застосовуються ті ж два види будівельних плит, про які йшла мова вище (товщина строго від 2, 1 до 2, 8 см).

Дистанцію між окремими рейками найчастіше витримують рівній товщині кожної з них, щоб труба могла і розміститися, і не страждати від зміни величини дерева під дією тепла. Що стосується ширини координуючої рейки, то вона повинна бути дорівнює проектному розриву між трубами.

Наостанок розповімо про ще один порівняно новому, але набирає популярність способі утеплити дерев'яна підлога. Беруть обрізну дошку і на одній стороні її виймають ¼ з габаритами паза. Далі як мінімум в 70 мм від площини стіни методом фрезерування роблять нерозривний смугу з тим же заглибленням (це допоможе підводити труби до наступних рядах).

Для роботи використовують дошку, яка товщі величини вибірки, але по ширині точно збігається з кроками укладання. Прикріплення до основи (балці, лагу) забезпечать саморізи, чорнову підлогу не створюють зовсім. Все начебто просто і практично, але доведеться грунтовно оглянути всі опорні конструкції, а частина з них навіть розібрати і перебрати. Слабо утеплені низові підлоги до нижньої лінії набиваються брусками і прокладаються плитами теплозахисту. Вона перекривається поліетиленом на 0, 2 мм, а по периметру на стіні має триматися 50 мм демпферного стрічки.

Найчастіше в такому випадку трубопровід укладається по системі «змійка», труба краща гофрована з зовнішнім розміром 1, 6 або 1, 7 см. Там, де контури опалення будуть повертати, бажано скруглять краю рейок. Канавки прокладаються алюмінієвою фольгою товщиною не менше 0, 05 мм.

Частина фахівців вважає, що оточувати цим матеріалом потрібно і самі труби для більшої ефективності.

Стяжка підлоги

Заливати стяжку над водяним теплою підлогою потрібно в особливому порядку і застосовуючи суміш звичайного цементного розчину з присадками, що збільшують прохід тепла. Мінімальна товщина виробу становить 30 мм, тільки вона і дозволяє зробити покриття стабільним, спокійно переносить механічні навантаження. Від товщини стягивающего шару залежить також виключення смуг тепла і холоду.

Весь той час, поки стяжка після заливки не досягне необхідної міцності, включати теплі підлоги неприпустимо. Тому тестувати їх роботу треба завчасно, а сам капітальний ремонт підлоги краще робити в теплий сезон року, коли гарантовано виключені заморозки і похолодання. Сам процес заливки рекомендується вести по маяках, особливо коли фінішне підлогове покриття вимагає гранично рівною, акуратною чорновий частини. Теплоізоляцію по периметру завжди роблять вище, ніж буде підніматися готову підлогу, а після того, як стяжка остаточно затвердіє, надлишок відрізають звичайним гострим ножем.

Ніколи не кладіть у тиснучу масу алюмінієву фольгу і засновані на ній матеріали, оскільки не пройде і трьох місяців, як все це стане трухою, а теплозахист зведеться до нуля.

Використовувати замість стяжки можна наливна підлога, але врахуйте, що полімерна заливка зможе усунути лише незначні перепади висоти. Якщо чорнове підставу нерівне, доведеться застосовувати класичну суміш цементу і піску з необхідними добавками. Перевагою наливних підлог вважають дуже малу товщину (не більше 35 мм), здатність переносити вражаючі механічні навантаження, легкість самого матеріалу і його візуальне різноманітність. Як розподільник тиску наливний шар проявив себе дуже непогано, а його теплопровідність куди краще, ніж навіть у модифікованого будівельного розчину.

Але є і кілька мінусів: заливати труби доведеться дуже великою кількістю суміші (не такий вже і дешевої), причому в кілька прийомів.

Якщо все зробити відразу, покриття може швидко потріскатися.

До чого краще підключати?

З котлами і колекторами ми вже розібралися, тепер розглянемо самі нагрівальні елементи. У приватних будинках переважно використання сухого методу підключення, коли застосовуються термораспределітельние пластини. Вони на практиці протягом ось уже багатьох років показали себе відмінною альтернативою традиційної бетонної стяжки, але поступаються їй за масою і перевершують у пропуску тепла, що як раз і потрібно споживачеві. Важливою перевагою виявляється і те, що мінімальний крок монтажу труб при використанні пластин з 150 мм скорочується до 125 мм, а значить, навіть в дуже холодних місцевостях підлогу буде комфортний.

При самостійному монтажі вам не потрібно буде займатися підгонкою армуючих сіток і прикріпленням трубопроводу до них, це абсолютно зайва процедура в даному випадку. Великим плюсом є те, що безпосередньо після монтажу фінішного підлогового покриття можна буде відразу включити в роботу систему теплої підлоги. Пластини розігріваються дуже швидко, в той час як бетон має все-таки досить велику теплову інерцію за рахунок своєї значної маси. Теплообмінники з металу поглинають втричі менше висоти приміщення, ніж навіть найлегші бетонні стяжки.

Слід, утім, знати і недоліки металевих термораспределітельних пластин: вони не тільки швидко нагріваються, але і ще швидше втрачають тепло при зупинці котла. Та й вартість в кінцевому рахунку буде вищою, ніж при використанні традиційного будівельного розчину. В якійсь мірі ця трудність усувається самостійним виготовленням пластин, але врахуйте, що потрібно використовувати спеціальний верстат.

Поради щодо вибору

Комплект теплої підлоги під паркет і ламінат повинен укладатися на плити полістиролу, ніякої проміжний шар між ними і фінішним покриттям не потрібно. Якщо зверху буде плитка або лінолеум, підстава створюють з деревинно-стружкових або гіпсоволокнистих покриттів. Повертаючись до полістирольних конструкціях, слід підкреслити його переваги в заміських і дачних будинках з не дуже високими стелями. У тому випадку, коли ви хочете домогтися максимальної екологічності, потрібно ставити водяна підлога поверх модулів або рейок.

Ширина плити (модуля) повинна становити або 13, або 18, або 28 см. Закладайте в проект товщину не нижче 2, 2 см, а інтервал від однієї плити до іншого - 2 см.

Модульні настили товщі рейкових і повинні використовуватися переважно на перших поверхах.

У каркасному будинку можна класти тепла підлога будь-яким способом, але крок обмежений 150 мм, тому купуйте побільше труб. Потужність цілком допускається розраховувати за приблизними значенням - якщо будівля ґрунтовно утеплили і поставили склопакети, вона повинна складати приблизно 40 Вт на 1 кв. м. Якщо будинок порівняно старої споруди і теплоізоляція практично відсутній, цей показник зазвичай становить 70 або 80 Вт.

Дуже сильно зношені і давно не ремонтувалися будівлі мають тепловтрати понад 100 Вт на 1 кв. м, і їх потрібно компенсувати засобами опалення. Але ще гірше ситуація в нових котеджах без утеплення стін і з панорамними вікнами - там догляд тепла може становити 0, 3 Квт на кожен квадрат.

Облаштувати водяна тепла підлога на балконі цілком можливо, і фахівці рекомендують в такому випадку використовувати систему «змійка», що забезпечує максимально однорідний розігрів. З огляду на інтенсивну втрату тепла, зазор між трубами не можна робити більше 100 мм, інакше покриття буде холодним. А плити утеплювача матеріалу, навпаки, бажано використовувати товстіший, щоб вони надійніше зберігали дорогоцінну енергію.

Вибираючи розподільник (колектор), варто віддати перевагу тій же фірмі, що справила термодатчик, тоді точно не виникне проблем сумісності компонентів між собою. А в ідеалі взагалі всі комплектуючі повинні бути однієї марки.

Що стосується теплоносія, підпільна система обігріву може використовувати ті ж речовини, що і радіатори. До третини всіх теплих підлог заповнюються антифризами (сумішами пропиленгликоля і етиленгліколю). Підійдіть до вибору технічної рідини максимально уважно і зверніть увагу на повний перелік її компонентів, основні фізичні властивості. Для прокачування антифризу сумарна продуктивність насоса повинна бути на 1/10 більше, ніж при використанні води, а створюваний напір в системі взагалі підвищується на 60%. В цьому випадку доведеться збільшувати або діаметр контурів, або загальну їх довжину, з огляду на знижену тепловіддачу незамерзаючих рідин.

Перевагою при використанні антифризів є те, що заміна теплоносія може відбуватися в 3 - 5 разів рідше, ніж при заливці в труби води. Підвищити її якість можна, піддавши дистиляції і додавши зм'якшуючим кошти.

Категорично неприпустимо заливати в опалювальний контур автомобільний антифриз, для цього призначені тільки спеціально відібрані суміші!

Виробники

Серед виробників теплих підлог спільна російсько-італійська компанія Valtec давно звернула на себе увагу споживачів і заслужила ряд прихильних оцінок. В асортименті концерну представлені, наприклад, труби категорії Pex-Evoh діаметром 1, 6 або 2, 0 см. Щоб з'єднати їх, в комплект поставки додають латунні фітинги. Необхідний захист від проникнення кисню ззовні забезпечує покриття полівінілетіленом.

Rehau - компанія не менш відома, заслужено асоціюється з традиційним німецьким якістю. Інженери фірми володіють секретом, як зробити максимально гнучкі труби. Згинати їх можна в досить широких межах, нітрохи не боячись щось пошкодити або спровокувати текти. Велику увагу було приділено структурі внутрішніх стінок - тепер вони абсолютно не накопичують забруднень, що дозволяє знизити вимоги до підготовки води, що заливається в теплі підлоги.

Відгуки

Загальні відгуки про водяних теплих підлогах швидше сприятливі. Навіть ті, хто спочатку думає, що це всього лише марна трата коштів, спробувавши переваги таких виробів на практиці, різко змінюють свою думку. Теплорозподільні властивості підпільної системи опалення оцінюються високо, особливо часто позитивні оцінки пов'язані із застосуванням теплої підлоги в ванних кімнатах.

Металопластикові труби, судячи з відгуків, здатні прослужити не менше 10 років без єдиного нарікання. Врахуйте, що в великих кімнатах, де мінімум меблів, часто досвідчені люди радять підігрівати тільки середину, щоб не було надто душно.

Також не рекомендують використовувати водяні теплі підлоги в туалетах і в кухнях, інакше можуть посилюватися властиві цим приміщенням запахи. Краще подбайте, щоб була ефективна теплоізоляція.

А ось системи з датчиками і якісними терморегуляторами завжди оцінюються вище звичайних, визнаються найбільш зручними і практичними у використанні.

Вдалі приклади і варіанти

Застосовувати водяна тепла підлога можна практично де завгодно, особливих обмежень цей спосіб обігріву не має. Тепер ви точно знаєте, як вибрати комплектуючі для нього, як їх укласти і підключити, як розрахувати необхідну потужність. Тепер подивимося кілька найбільш вдалих його виконань.

Ось так професіонали працюють над заливкою обігріває системи бетонною стяжкою (один кут, віддалений від входу, уже залитий, робота йде проти годинникової стрілки).

А тут просто і витончено відбувається монтаж теплої підлоги в каркасному будинку.

Відмінний сучасний колектор для подачі води в систему обігріву.

Про те, як зробити водяна тепла підлога своїми руками, дивіться в наступному відео.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Ремонт