Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Гучномовні сусіди знизу, їх новий телевізор, який працює на повну або їх сучасна аудіосистема, що не дає відпочивати домочадцям - все це знайоме кожному міському жителю. Знизити шум дозволяють не тільки перевірені будівельні матеріали, але і новинки в цьому сегменті. Які з них рекомендовані до покупки і вважаються кращими, буде розглянуто нижче.
Особливості
Шумоізоляція підлоги в квартирі здатна не тільки захистити житло від непотрібних звуків від сусідів, таких як крик маленьких дітей або не закінчується гра на музичних інструментах, а й знизити шум від використання підлогового покриття. Завдяки звукоізоляції ламінат, паркетна дошка або дощатий стать не заскрипить.
Звукоізоляційні будматеріали найчастіше мають і теплоізоляційними властивостями, що сприятливим чином позначається на температурі в приміщенні. Їх зазвичай використовують в будинку з перекриттями, відповідно, масивна дошка за короткий термін експлуатації не потріскається, а підлогу «Не попливе».
Крім того, синтетичні матеріали не уражаються цвіллю і грибами, через них не проникають комахи і мікроорганізми, а значить, при правильному укладанні про тарганів і про рудих мурах можна буде забути.
варіанти
Безшумна кімната - це не межа мрій, а цілком досяжна реальність. Оскільки шумоізоляційний шар можна укласти трьома способами - на лагах (або по балках дерев'яного барака), попередньо заливши бетонну стяжку або й зовсім без стяжки.
У дерев'яних будинках, щоб виключити негативний вплив на перекриття, бетонну стяжку робити не рекомендовано. Інакше збиток для стелі та стін сусідів виллється у велику суму, а при найстрашнішому сценарії перекриття можуть не витримати і впасти під вагою стяжки.
У разі, якщо підстава є ідеально рівним, тоді мучитися з цементно-пісочним сумішами ні до чого, та й встановлювати лаги невигідно, досить використовувати сучасні будматеріали, тоді результат не змусить себе довго чекати.
сучасні матеріали
Сучасні звукоізолюючі будматеріали застосовуються навіть при облаштуванні студії звукозапису. Оскільки перед ними безсилі навіть кращі підсилювачі, то і в побутовому плані вони зможуть впоратися з будь-яким шумом.
Шумоізоляційні властивості мають і покриття для підлоги - лінолеум, ковролін, та й звичайний килим з товстим ворсом, але, на жаль, для сучасної аудіосистеми цього явно недостатньо.
Найчастіше для цих цілей купується мінеральна вата - її легко укладати, вона мало важить, має відносно низьку вартість. Оскільки між синтетичними волокнами є порожнечі, то шум «затримується» в них, домочадці його практично не чують.
Цей будматеріал прекрасно поєднується з деревом і з металом, головне, щоб перед укладанням він не був мокрим, інакше дерево почне гнити, а металеві напрямні, в тому числі система каналізації, проржавіють.
Через легкої ваги тиску на перекриття не надається, відповідно, фундаменту будинку, його стін нічого не буде. А значить, мінвату можна сміливо укладати в дерев'яних будинках і в «хрущовках». Мінеральна вата не згорає та, завдяки цьому її рекомендують до використання навіть в дитячих установах, але, на жаль, в приміщеннях з підвищеною вологістю деякими її різновидами скористатися не вийде. У разі потрапляння вологи матеріал прийде в непридатність.
Мінеральна вата випускається в трьох різновидах - це кам'яна, шлаковата і скловата. Тільки виробник має право вирішувати, якої товщини буде його будматеріал, який коефіцієнт жаростійкості мати, чітких стандартів цього не існує. У продажу мінвата зустрічається або в рулонах, або в плитах.
Кам'яна вата витримує високі показники температури (до 500 градусів). Цей звукоізоляційний матеріал виготовляється з розплавлених гірських порід. У будівництві він застосовується вже понад сто років.
Кращими показниками шумоізоляції володіє базальтова кам'яна вата. Крім цього, вона ще й виготовлена з екологічно безпечного продукту. В її складі немає шкідливих для здоров'я людини формальдегідів. Фахівці рекомендують її для житлових приміщень, вона володіє хорошими показниками гидрофобности, паропроникності, вогнестійкості.
Крім цього, вона ще й досить міцна, витримує великі навантаження - масивну меблі, велику побутову техніку. До слова, базальтову вату НЕ прогризають миші і щури, цей звукоизолятор НЕ заселяється шкідливими мікроорганізмами. З мінусів відзначають недемократичну вартість, оскільки його виготовлення трудомісткий, а також виникнення пилу, якої не рекомендується дихати, тому краще при роботах на обличчя надіти респіратор або марлеву пов'язку.
Стики, що виникають між плитами, бажано закладати будівельної монтажною піною, інакше сторонні шуми будуть потрапляти в квартиру.
Шлаковату виробляють з волокон доменного шлаку, тому велика ймовірність залишкової кислотності, крім того, сама по собі ця вата кілка. Вона легко вбирає вологу, тому для ванних кімнат, кухонь і санвузлів вона непридатна.
Володіє колючістю і скловата. Багато радянських людей пам'ятають, що труби у дворах були обкладені саме їй. Якщо контактувати з нею без засобів самозахисту, в першу чергу, без рукавичок, то алергічна реакція і порізи гарантовані. У критичних випадках жорсткі волокна можуть завдати шкоди дихальній системі і органам зору. На відміну від кам'яної вати, її потрібно монтувати в обрешітку.
На жаль, за період експлуатації мінвата злежується. Схожим недоліком володіє ще один звукоізоляційний матеріал - спінений поліуретан. Через це шумопоглинання знижується.
Найчастіше цей будматеріал застосовують як підкладку для фінішного підлогового покриття. У строймагазінах він продається за низькою ціною, має невелику вагу, легко вкладається. Для сирих приміщень його не застосовують, оскільки великий ризик заселення пліснявими грибами, що може негативним чином вплинути на здоров'я не тільки маленьких дітей, а й дорослих. Процес кріплення здійснюється за допомогою спеціального клею.
Деякі виробники, піклуючись про своїх споживачів, оснащують поролон самоклеящейся поверхнею. До мінусів відносять горючість матеріалу з подальшим виділенням шкідливих речовин, а також руйнування від високих температур, в тому числі і від сонячного світла.
Пробковая і пробкорезіновая підкладка випускається і в рулонному, і в листовому вигляді. Прослужить вона кілька десятиліть в поєднанні з гідроізоляційним шаром, інакше від взаємодії з вологою швидко прийде в непридатність. В її складі є натуральний матеріал - крихта пробкової кори, яка має декоративні особливості, це екологічно чистий довговічний матеріал. Майте на увазі, що укладання потрібно виконувати з акуратністю, так як велика ймовірність розриву полотна.
Найменше в якості шумоізолятором рекомендують використовувати пінополістирол. Незважаючи на свої плюси, - його не прогризають миші і щури, не ушкоджують мікроорганізми і гриби, у нього хороші показники гідрофобності, але що стосовно рівня ізоляції шуму, то цей показник досить низький.
В останні роки великою популярністю володіє виріб під маркою «Тексаунд». Незважаючи на свою товщину (менше 4 мм), він прекрасно справляється з поставленим завданням. Його важка мінеральна основа підходить тільки для бетонних підстав, оскільки може негативно вплинути на дерев'яні перекриття. Завдяки високій щільності і виникає найкращий ефект звукопоглинання.
«Тексаунд» володіє прекрасною еластичністю, може розтягуватися, з монтажем впорається будь-яка доросла людина, прекрасно підходить для неопалюваних приміщень, не гниє від вологи та пліснявих грибів, пожароустойчив, має довгий термін служби. Але майте на увазі, що його монтаж повинен комбінуватися з тонким утеплювачем і без підкладки його не вкладається.
Для несиметричних кімнат і для «плаваючих підлог» ідеальним варіантом вважається шумопласт - це поєднання еластичних гранул з каучуком і з акрилом. Для нього не потрібно гідроізоляції, у нього практично немає усадки, він підходить для нерівних підстав. Легко монтується, виробник гарантує довгий термін служби, екологічно безпечний. Мінусом вважається період висихання - він дорівнює 24 годинам.
Акустичні панелі «Аудек» на етапі виробництва обшиваються натуральною деревиною, випускаються в декількох колірних відтінках. Завдяки простоті монтажу укладання відбувається дуже швидко, матеріал екологічно чистий, але, на жаль, продається за високою ціною.
Звукоізоляційна мембрана підходить для приміщень, в яких температура коливається від стійкого мінуса до спекотного плюса, завдяки своїй еластичності навіть при мінусових показниках матеріал не тріскається. Володіє екологічністю, тривалим терміном служби. Кріплення виконується за допомогою клею.
Двошаровий матеріал «шумоізол» випускається в рулонному вигляді. У його складі - бітум та неткана основа. Вони володіють чудовою віброізоляцією. Шумоізоляція не погіршується при стисненні «шумоізол», а тонкий шар практично не зменшує висоту в приміщенні. Через високі показників гідрофобності цей звукоізоляційний будматеріал не вимагає додаткової гідроізоляції, має великий термін експлуатації, екологічно безпечний.
«Звукоізол» представляє собою спінений пінополіетилен на бітумної основі, випускається в невеликих рулонах. Завдяки бітуму додаткової гідроізоляції матеріалу не потрібно, прослужить він довгий термін, а через демократичною вартості практично не має конкурентів.
У сухому вигляді керамзит в якості звукоізоляції малопридатний, а ось в поєднанні з цементним стягуванням результат може бути позитивним. Непоганим шумоизолятором вважається пісок, але в міській квартирі він буде негативним чином впливати на перекриття і на фундамент панельного будинку.
Корисні поради від професіоналів
Для того, щоб шумоизолировать сусідів знизу, потрібно правильно зробити укладку описаних раніше будівельних матеріалів. Звичайно ж, можна викликати фахівців, але в цілях економії краще монтаж виконати своїми руками.
Як вже зазначалося раніше, існує три способи укладання звукоізоляційного шару - по лагам, без стяжки і під бетонну стяжку. Який з них вибрати - вирішувати тільки господареві квартири. В рамках цього розділу будуть розглянуті всі три варіанти.
по лагах
В першу чергу, необхідно підготувати підставу. Для цього демонтують підлогове покриття - лінолеум, паркет, ламінат. Найпростіше забирається сучасний ламінат, завдяки замкового з'єднання збирання-розбирання можна здійснювати до 5 разів. На жаль, лінолеум або паркет в більшості випадків після демонтажу повторно укласти не вийде. Якщо фінішне покриття - це масивна дошка, тоді її демонтаж слід проводити з усією відповідальністю, щоб не зіпсувати дорогий будматеріал.
Будівельні роботи проводять в спеціальному одязі, захищаючи очі окулярами, органи дихання - респіратором або марлевою пов'язкою. Не варто забувати і про рукавички, завдяки їм можна запобігти появі мозолів і порізів. Підібравшись з бетонною основою, необхідно виправити його дефекти - прибрати виступи, закрити западини і тріщини. Невеликі тріщини можна розширити за допомогою перфоратора, після чого закрити їх герметиком або іншим еластичним оздоблювальним матеріалом.
Майте на увазі, що по периметру кімнати потрібно закріпити пенополистирольную стрічку, вона потрібна для мінімізації вібрації.
Зазвичай після підготовки підстави проводиться розрахунок необхідної кількості звукоизолятора. Але якщо в цій якості обрана мінеральна вата, тоді доцільніше спочатку закріпити балки, а вже потім робити математичні дії.
Пам'ятайте, що потрібно дочекатися повного висихання бетонної основи. Наприклад, якщо тріщини зашпаровувалися еластичним складом, тільки після закінчення встановленого часу можна проводити наступний етап роботи.
Ніякої пилу і тим більше бруду залишитися не повинно. Професіоналами для цієї процедури зазвичай використовується будівельний пилосос, але для побутового застосування досить звичайного пилососа і вологого прибирання. Особлива увага приділяється кутах. Як правило, там накопичується бруд, яка в майбутньому може дати про себе знати неприємним запахом або псуванням звукоизолятора.
Як лаг прекрасно підійде хвойна деревина, при цьому її вологість не повинна перевищувати 19 відсотків. Будматеріал повинен звикнути до вологості і до температури приміщення, для цього його залишають на кілька діб в кімнаті, де планується ремонт. Якщо дошки почнуть викривлятися, тоді їх слід повернути назад в магазин.
Поки висихає підлогу після генерального прибирання, обробляються балки. Це дуже важливий етап, оскільки ні для кого не секрет, що бетон може виділяти пар, відповідно, утворюється конденсат, який призведе до гниття дерева, заселення на його поверхні пліснявих грибів. Зіпсувати виріб можуть і шкідники - комахи і мікроорганізми. Важливою є і протипожежна обробка вироби.
Зазвичай фахівці рекомендують проводити дворазову обробку, причому другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Відповідно, і монтаж лаг необхідно виконувати після висихання другого шару. Оскільки обробка проводиться найсильнішими хімічними матеріалами, її потрібно виконувати в добре провітрюваному приміщенні, на вулиці або в під'їзді.
Бетонна основа піддається грунтуванню. Акрилова грунтовка універсальна, економічна і продається за демократичною вартістю. Як правило, саме її застосовують для внутрішніх робіт при укладанні звукоізоляційного шару.
Після цього на основу наноситься шар гідроізоляції. Це можуть бути спеціальні мастики, рулонні підкладки, проникаючі в бетонну основу склади і звичайний поліетилен. Не забороняється використовувати руберойд або старий лінолеум. Поверх гідроізоляційного шару укладається підкладка або рейки для кріплення лаг.
Гідрофобні матеріали виконують ще й функцію амортизатора. Наприклад, лінолеум не просідає, а значить, за час експлуатації підлогового покриття люфту і скрипу не виникне. Безпосередньо кріплення лаг здійснюється двома способами. Перший спосіб - це фіксація за допомогою метизів - дюбелів, анкерів. Другий спосіб - з використанням віброподвесов. Причому якщо перший спосіб вимогливий до перепадів і підстава в ідеалі повинно бути рівним, то другий спосіб до цього менш вимогливий.
Рівень підлоги виставляється з використанням нівеліра. У домашніх умовах рівність можна перевірити будівельним рівнем. Після розмітки першими укладаються балки уздовж стін приміщення, кріплення здійснюється за допомогою дюбелів, саморізів, анкерних кріплень. Додаткове кріплення здійснюється з використанням куточків або будівельної монтажної піни.
Найчастіше застосовується кріплення дюбелями, для цього в дошці висвердлюється наскрізний отвір із захопленням бетонної основи. У бетон вставляється пластикова пробка. Залишиться тільки вкрутити саморіз. Наступне отвір робиться мінімум через 40 см. Більший крок фахівці робити не рекомендують, тоді фіксація буде нестійкою, в той же самий час не радять «вчащати» - це може зруйнувати дерево.
Довжина металовироби повинна бути рівною отвору. Якщо купувати кріплення з різьбою не на всю довжину шурупа, тоді фіксація балки з підставою буде міцніше. Довговічне і надійне кріплення забезпечують і анкери. Вони, як і саморізи з шийкою, притягують балку з бетонною основою, завдяки чому брус залишається без руху тривалий термін, а додаткова жорсткість конструкції не призводить до утворення люфту.
Анкери часто використовуються для кріплення важких конструкцій до стіни, але і при створенні шумоізоляції статі від них не відмовляються. Процес мало чим відрізняється від описаного раніше, тільки в дошці бажано зробити зенкование, щоб заховати капелюшок анкера. Для стандартного приміщення досить чотирьох анкерних болтів для однієї балки, щоб зафіксувати її. Діаметр анкера має дорівнювати 10 мм, а довжина - 45-200 мм в залежності від товщини лаг, при цьому анкер-болт повністю заводять в бетон.
Монтаж дерев'яних балок з бетонною основою за допомогою оцинкованих металевих куточків в останні роки застосовується частіше, пов'язано це з жорсткістю фіксації і з суттєвою економією часу. Оскільки фіксація здійснюється без відсунення лаг, досить одну частину куточка прикріпити саморізами або анкер-болтами до бруса, а іншу - до підлоги.
Не потрібно забувати залишати проміжок між стіною і дошкою - він повинен бути дорівнює 1, 5 см. Паралельно першому ряду укладається другий і наступні ряди. Вікна решітки за габаритами повинні відповідати розмірам звукоизолятора - мінеральній ваті. Будматеріал повинен щільно лягти всередину, так як якщо будуть щілини, то сторонній шум потрапить в квартиру.
У разі, якщо балки добре висушені, допускається створення так званого «плаваючого» статі, при якому фіксації настилу з несучими конструкціями не проводиться. В іншому випадку дошки можуть «распухнуть» і підлогу «поїде», а підлогове покриття прийде в непридатність.
Альтернативним способом кріплення лаг до основи є регульована система. Хоч вона і продається за високою вартістю, але завдяки їй процес вирівнювання і позбавлення від перепадів легкий і простий.
Заміною анкерним болтів виступає пластикова стійка, вона прикручується до основи дюбелями, а безпосередньо в дерево вставляється гвинт. Висоту балки при цьому можна регулювати. Після виставлення потрібних розмірів виступаючі частини зрізаються.
Після того, як шумоізолятор щільно покладений в обрешітку, поверх нього необхідно укласти фанерний шар. Але до цього потрібно укласти пароізоляційний шар. Деякі використовують як настил вологостійкий гіпсокартон або гіпсоволокнисті листи. До слова, ці будівельні матеріали і самі здатні не пропускати сторонні звуки в приміщення.
Професіонали рекомендують за рівнем укладання фанерного шару приклеїти шар демпферного стрічки. Це захистить фанеру від торкання зі стіною, відповідно, ніяких вібрацій не буде.
Товщина фанери не повинна бути менше 16 мм. Після того, як перший шар покладений, всі шви і стики закладаються герметиком. З цим чудово справляється силікон. Далі укладається другий шар фанери товщиною 18 мм, стики при цьому не повинні збігатися із стиками першого шару. Це зробить підлогу міцним і захищеним від попадання сторонніх шумів.
Майте на увазі, що якщо має бути укладання проводів в обрешітку, то попередньо їх потрібно ізолювати. Планується монтується або до підлогового покриття, або до стіни. Якщо закріпити його до балки, він стане джерелом проникнення шуму.
Звукоізоляційний матеріал повинен відповідати стандартам якості. Перед покупкою важливо запросити підтверджуючі документи у продавця-консультанта. Не потрібно купувати шумоізолятор у сумнівних продавців, це загрожує не тільки втратою грошей, але і здоров'я.
Під бетонну стяжку
Як і у випадку з укладанням шумоизоляционного шару на лаги, в цьому варіанті спочатку потрібно підготовка підстави. Для цього закладають не тільки шви і стики, а й приділяється особлива увага газовим трубам і системі водовідведення.
Іноді, щоб зменшити вагу бетонної основи і позбутися від великих перепадів, стару стяжку демонтують до перекриттів. Для цього використовують перфоратор, ломик і обценьки. Відламувати її потрібно маленькими шматками, щоб було легше транспортувати будівельне сміття до контейнерів.
Для цих робіт може знадобитися дозвіл контролюючих органів, не варто цим нехтувати, в іншому випадку можлива ймовірність обвалення будинку.
Бетонний пил осідає не тільки в тому приміщенні, де проводиться ремонт, а й розлітається по всій квартирі, тому перед початком робіт потрібно застелити підлогу в сусідніх кімнатах, завісити техніку і меблі целофаном, щілини між підлогою і міжкімнатними дверима слід закрити мокрим рушником.
Після того, як підставу демонтовано, його потрібно очистити від сміття. Ні пилинки, ні смітинки не повинно залишитися. Для цього фахівці радять пропилососити підставу кілька разів, додатково пройтися по поверхні мокрою ганчіркою і дочекатися висихання.
По периметру кімнати клеїться демплента, в тому числі і по трубах. Для гарної фіксації потрібно клеїться стрічка. Що стосується висоти демпферного стрічки, то вона повинна бути більше, ніж висота майбутньої цементної стяжки. Для виконання робіт знадобиться бетономішалка, але про це потрібно подбати заздалегідь.
Важливим етапом в «мокрій» стягуванні є монтаж гідроізоляційного шару. Якщо цього не зробити, то рідкий розчин через щілини «піде» до сусідів, що призведе до псування їхнього майна і до подальшого відшкодування шкоди.
Гідроізоляція в обов'язковому порядку закріплюється вище демпленти. Герметичне зчеплення забезпечується за рахунок скотча. Пам'ятайте, що деякий гідроізоляційний матеріал виробники радять укладати внахлест (до 20 см).
Наступний етап - укладання шумоізоляції. Для цього підходить шумопласт, базальтове волокно. Важливо, щоб матеріал не міняв своїх властивостей і якостей при взаємодії з вологою. Майте на увазі, що будматеріал, покладений без стиків, краще справляється з поставленим завданням.
Зверху укладається армована сітка, але не забувайте про її фіксації. Виставляються маяки. У їх якості можуть виступати Металлопрофілі, закріплені до основи за допомогою стяжки. Їх висота приблизно дорівнює 40-45 мм в залежності від товщини стяжки. Крок між маяками визначається довжиною будівельного рівня або правила.
Заливка цементним стягуванням проводиться тільки після висихання складу, який утримує маяки. Цемент, який підійде для цієї роботи, маркується написом М-300. Вирівнювання здійснюється за допомогою спецінструменту.
Важливо дочекатися висихання поверхні при кімнатній температурі і з постійною вологістю, інакше через деякий час цементна стяжка потріскається. Згодом підлогу обробляється шліфувальною машиною.
Виступаючі кінці демпферного стрічки зрізаються канцелярським або будівельним ножем. Після цього залишиться залити поверхню спеціальним герметиком, який здатний затримувати вібрацію, що передається від статі до стіни.
Впроваджують звукоізоляцію і в «напівсуху» стяжку. Вона швидше сохне, але при цьому ризик виникнення тріщин на поверхні бетонної основи більше, ніж в «мокрій». Процедура мало чим відрізняється від описаної вище, тому повторювати одне і те ж недоцільно. Хотілося тільки відзначити той факт, що кріплення маяків цвяхами може призвести до виникнення містків вібрації. Це негативним чином позначиться на шумоізоляції.
На відміну від першого способу, у другому укладається перший шар стяжки і тільки після цього армована сітка, яку після заливають другим шаром. До слова, в якості звукоізоляції можна використовувати керамзит.
Частина, що залишилася «суха» стяжка має велику перевагу в порівнянні зі своїми попередниками, - це легка вага, який не впливає негативно на перекриття і на фундамент панельного будинку. Та й великої кількості бруду при цьому способі не утворюється. Але цей спосіб вимогливий до рівності підстави.
Поверх базової поверхні укладається пароізоляційний шар. Укладання здійснюється внахлест, стики склеюються будівельним скотчем. Пароізоляційний шар повинен бути закріплений на стіні вище планованої товщини засипки.
По периметру приміщення пускають демпленту. Важливо, щоб її рівень збігався з рівнем майбутньої підлоги. Демпферного стрічкою обмотуються кінці водостічних і газових труб. Робиться це для того, щоб будматеріал не міг нашкодити перекриттях і системі комунікацій.
Наступним моментом є монтаж звукоізоляційного шару. Добре зарекомендували себе такі вироби, як «Звукоізол» і «шумоізол». Укладання здійснюється внахлест, для додаткової фіксації стики по всій довжині заклеюються будівельної стрічкою.
Після цього буде потрібно засипати підставу керамзитом в поєднанні з піщаною сумішшю. Вони продаються в будівельних магазинах з поміткою «для сухих підлог». Вирівнювання здійснюється і перевіряється будівельним рівнем. Для правильної засипки виставляються маяки, які поступово переставляються.
Замість фанерного шару кріпляться гіпсоволокнисті листи. Їх укладають, починаючи від міжкімнатних дверей, поступово просуваючись до вікна. На краю будматеріалу наноситься мастика, яка забезпечує хорошу фіксацію, додатково ГВЛ прикручують за допомогою шуруповерта та саморізів. Відстань між саморізами не повинно перевищувати 30-35 см. Щоб підлога була рівною, капелюшки метизів утапліваются в гіпсоволокнистих аркушах.
Фахівці радять шпаклювати утворилися стики і отвори. Завдяки цьому сторонні звуки не потраплятимуть в приміщення. Залишиться тільки укласти фінішне покриття - це може бути ламінат, лінолеум, паркетна дошка або керамограніт.
без стяжки
На жаль, описані вище способи значно зменшують висоту стель в приміщенні, а якщо ще й монтувати підвісні або натяжні стелі, то вільного простору в кімнаті не залишиться. З такою проблемою найчастіше зустрічаються власники квартир в хрущовських будинках. Висота стель в «хрущовках» зазвичай дорівнює 2, 5 м.
Вихід із ситуації, звичайно ж, є - укладання нового фінішного покриття. Для цього демонтується старе підлогове покриття - лінолеум або потрісканий паркет. Підстава очищається і обробляється, як це було описано раніше.
Перепади не повинні бути більше 2 мм, в іншому випадку паркетна дошка складеться. Деформується і ламінат, якщо, звичайно, саме вони будуть служити в якості нового статі.
В якості підкладки можна використовувати будматеріал, який володіє і звукоізоляційні властивості, і гарну теплопровідність. Така універсальна підкладка «не вкраде» додаткові сантиметри. До такого будівельного матеріалу можна віднести корковий, бітумно-корковий звукоизолятор, а також спінений поліетилен, пінополістирол і поліуретан на фользі.
Вирішення комплексних шар укладають уздовж стіни, від якої почнеться монтаж підлогового покриття. Підкладка повинна бути покладена від краю однієї стіни до краю інший, ніяких зазорів бути не повинно.
Шви в обов'язковому порядку проклеюються будівельної стрічкою. В якості альтернативи можна використовувати звичайний скотч або скоби від меблевого степлера. До слова, завдяки степлера цей етап можна закінчити за короткий час. Але майте на увазі, що металеві виступи можуть зачіпати ламінат. Через це велика ймовірність виникнення непотрібного тріска. Іншими словами, борючись з однією проблемою, можна створити своїми руками іншу.
Через те, що професіонали не радять ходити по підкладці, наступний ряд затьмарюється з деякими тимчасовими зрушеннями, поки не буде укладений ламінат або паркетна дошка.
На завершення хотілося б відзначити той факт, що сучасні будівельні матеріали здатні не тільки захистити приміщення від сторонніх шумів - голосно працюючого телевізора, галасливих сусідів знизу, їх музичних систем і інструментів, а й заощадити вільний простір в кімнаті. При правильному виборі звукоизолятора нанесення шкоди перекриттях або фундаменту можна уникнути.
Про те, як зробити шумоізоляцію статі в квартирі, дивіться в цьому ролику.