Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Спорудження лазні необхідно на будь-якому дачній ділянці і у заміського будинку. Але традиційні варіанти, в яких використовується цегла або брус, мають ряд недоліків. Але позбавлені їх каркасні будови потрібно зводити за особливою технологією.

Особливості

Споруджувати будівлі, навіть такі другорядні, як лазня, своїми руками з цегли або колод досить важко. Знадобиться витратити багато коштів на матеріали, підготувати бездоганні креслення. А без допомоги кого-небудь і зовсім не вийде виконати таку роботу. Тому каркасні проекти заслуговують на підвищену увагу. Тим більше що витрата деревини в порівнянні зі звичайними конструкціями з бруса знижується рівно наполовину.

Будівлі виходять порівняно легкими, навіть якщо вони виконуються в габаритах 6 на 4 або 6х6 м; якщо ж величина споруди становить 3х4, 4х4 м, ця обставина виявляється ще більше. Тому відпадає потреба в підготовці ґрунтовних фундаментів. Можна одночасно обробляти зовнішні і внутрішні стіни, а загальна швидкість монтажу помітно зростає. Найменша площа парної дорівнює 250х250 см. Рекомендується використовувати для фундаменту азбоцементні труби діаметром 100 і довжиною 4000 мм, які заповнюються бетоном.

Всі дерев'яні елементи ретельно сушать перед монтажем. Крокви збирають на землі, після чого по черзі піднімають і ставлять над стійками каркаса. Покрівлю роблять тільки в вентильованому варіанті.

Бажано не піднімати стелю в парній вище 210 см. Лише завершивши обробку каркаса, баню розбивають на окремі кімнати.

Плюси і мінуси

Незаперечними достоїнствами споруди каркасних лазень виявляються:

  • Простота будівництва;
  • дешева конструкція (мала плата за матеріали);
  • спрощення фундаментних робіт в порівнянні з іншими варіантами;
  • слабка теплопровідність;
  • можливість зробити комунікаційні канали всередині стін і не псувати зовнішній вигляд;
  • виключення усадки;
  • відсутність потреби в складній будівельної техніки;
  • екологічна безпека (рідкість для дачних бюджетних будівель);
  • можливість виконати всі роботи без залучення фахівців;
  • виключення мокрих робіт - будувати можна взимку і навіть там, де немає стійкого водопостачання;
  • широке розмаїття варіантів обробки.

Але уважно вивчивши відгуки власників і забудовників, відразу можна виявити і певні недоліки. Кожен з них може бути усунутий своєчасними заходами, лише через те потрібно як слід розібратися в можливих проблемах. Каркасні лазні в своєму чистому вигляді швидко остигають, а тому всередині через короткий час з'являється потворний грибок. Щоб впоратися з такою трудністю, потрібно застосовувати лише найякісніші утеплювачі.

Пінопласт або проста мінеральна вата НЕ служать досить ефективно, а перший варіант до того ж легко спалахує.

Продовжити термін служби щитової лазні можна, якщо просочити весь використовуваний брус і дошки антисептиками спеціального зразка. Через 18-24 місяці усадка каркаса іноді становить 80-100 мм. Як результат, зовнішня і внутрішня обробка деформуються. Скоротити подібний ризик можна, якщо взяти пиломатеріали, що пройшли камерну сушку.

тонкощі проектування

Простота будівництва і доступність його для непрофесіоналів не означають, що можна сміливо приступати до роботи без підготовки. Навіть наявність досвіду подібних робіт не дає підстав для благодушного настрою. Уникнути серйозних помилок допоможе добре продуманий проект і креслення майбутньої споруди.

На незначній площі (3х4 або 4х4 м) потрібно максимально підвищувати інтенсивність використання простору. По можливості таких невеликих лазень взагалі варто уникати, якщо є достатня територія для забудови.

Найпростіша схема - коли парильне, подушне, котельне і гардеробне відділення об'єднані. Але такий крок прийнятний лише для міні споруд або перевізних лазень, тому що не виходить розподілити температуру як годиться. Тому намагаються створити навіть при найменших габаритах нехай зовсім невеликі, але автономні кімнати. Баня 3х4 м цілком може бути обігріта малим котлом або працює від дров піччю. Окремі проектувальники знаходять навіть можливість доповнити її верандою або терасою.

Мінімальні за розміром проекти мають ряд цінних властивостей:

  • незначний витрата будматеріалів;
  • практично повне виключення відходів;
  • висока швидкість робіт;
  • міцність і надійність (так як на малій площі економити на якості комплектуючих не потрібно).

Слід пам'ятати, що навіть маленька одноповерхова прибудова до будинку повинна реєструватися в органах кадастрового обліку.

На більшому ділянці цілком можна спорудити лазню розміром 6х6: вона вже дозволить не тільки змивати бруд з себе, а й запрошувати всю сім'ю і навіть компанію друзів. Типові проекти з такими сторонами мають на увазі значну площу кімнати відпочинку - вона може досягати 20 м2. Найчастіше саме там мають у своєму розпорядженні і сходи, що зв'язує перший поверх з мансардою.

Двоповерхова баня перевершує одноповерхову хоча б тому, що вона дозволяє організувати додатковий простір для життя і дозвілля. Часто там розміщують кімнати для прийому гостей, спальні, ставлять столи для більярду чи іншої спортивний інвентар.

Завдяки каркасною технологією переважна частина витрат відноситься до основи споруди, і якщо воно вже є, наступні етапи робіт будуть значно доступнішими.

У будівництві двох поверхів першим кроком виявляється створення фундаменту з опорних стовпів, причому підставу потрібно покрити шаром гідроізоляції. Фахівці рекомендують побудувати кроквяну систему лазні з дощок перетином 10х5 см, а на обрешітку зазвичай йде дошка товщиною 2, 2 см.

Каркасно-щитове будова збирається за принципом іграшкового конструктора. Знайти підходящі для спорудження помивочной з басейном комбінації елементів не складає труднощів, потім їх тільки ставлять на підготовлений каркас. У комплекті зазвичай йде детальна технологічна інструкція, яка допомагає уникнути помилок - якщо тільки її строго дотримуються. У випадку з мобільними лазнями все ще простіше - їх збирають не на будівельних майданчиках, а на промислових підприємствах. Все, що залишається замовникам, - це тільки доповнити готові блоки необхідними деталями.

Більшість проектів передбачає використання двосхилих дахів, горищне приміщення під ними не організовується або воно дуже маленьке. Усередині зате часто ставлять банний інвентар. При виборі типу фундаменту керуються категорією грунту і його станом. Маса споруди, навіть якщо врахувати наявність в ряді варіантів другого поверху, порівняно невелика. Проектні показники утеплення залежать від того, чи буде лазня використовуватися цілий рік або ж вона призначена лише для теплого сезону.

Розрахунок кількості матеріалів

Потреба в вузлах металокаркаса підрахувати не так складно: будь-який продавець зможе зробити це, дізнавшись необхідні розміри і виконання. У типових проектах точний витрата металу нормований, а якщо вони складаються за індивідуальним замовленням, тоді всі розрахунки беруть на себе проектувальники. Але все одно їх треба контролювати, оскільки навіть на залізному матеріалі частина будівельників може допускати «помилки» в свою користь. Перед розрахунком потреб в деревині потрібно вибрати, чи буде застосовуватися в даному випадку брус або колоду. Конструкції на основі бруса краще, тому що:

  • помітно скорочується усадка;
  • немає строгих обмежень за величиною і геометрії;
  • робота значно спрощується.

Найбільш міцний брус, за оцінкою фахівців, виробляють з хвойних порід, до того ж вони менш схильні до руйнівної дії тих, хто гризе дерево комах і мікроорганізмів. Стандартні розміри бруса, що враховуються при розрахунках, складають від 10х10 до 20х20 см. Підрахунок обсягу виробляється шляхом множення довжини на висоту і на товщину одиничного елемента.

Частина майстрів стверджує, що потрібно додавати до отриманого результату 10-30%. Але цей крок відверто дурний, бо навпаки доведеться витрачати менше бруса, - його не монтують на отворах вікон і дверей.

Недосвідчені замовники і навіть будівельники замінюють довжину периметра площею, і потім виявляються змушені зупиняти роботу, докуповувати відсутні матеріали і витрачатися на їх транспортування. Щоб не помилитися, слід також уважно перевіряти маркування та супровідні документи. В окремих випадках на цінниках і в промовах продавців вказуються кілька великі розміри бруса, ніж він є насправді.

Щоб додатково заощадити, можна змінити брус на дошки, а облицювання виконувати з пластмасовою вагонки або профільних листів. При роботі прийнятні тільки дошки вищої категорії.

етапи будівництва

Прорахувавши потребу в матеріалах і вибравши розміри каркасної лазні, потрібно розбиратися з послідовністю будівельних робіт. Принципових відмінностей від споруди інших лазень або міських будинків по порядку етапів немає, але на кожному з них виявляється своя специфіка.

фундамент

Так, при зведенні підстави найкраще використовувати стовпчасті конструкції. Їх збирають з азбоцементних труб діаметром приблизно 10 см, зміцнюючих зсередини бетоном. Потім розмічають зовнішні контури і за допомогою бура свердлять отвори, що йдуть углиб на 2 м.

До відома: величина заглиблення в окремих випадках може бути більше або менше. Це рішення приймають, орієнтуючись на тип грунту і глибину підземних вод. Кожна труба вводиться в отвір і засипається зверху піском великої фракції, до того ж її грунтовно трамбують. При заливці використовують бетон, який готують з:

  • 1 частини цементу М200;
  • 4 частин піску;
  • 7, 5 частин дрібного щебеню;
  • 3 частин чистої води.

Згідно покрокової інструкції, наповнення труб повинно бути плавним, на кожну з них по готовності ставиться міцна сталева пластинка. Змонтовані труби повинні висохнути, і тільки потім доходить черга до монтажу нижньої обв'язки. Коробка обробляється дезінфікуючими засобами і покривається шаром гідроізоляції. Поверх обв'язки розміщують лаги, з них формується попередній підлогу. У проміжку, що відокремлює конструкцію з лаг і обв'язку, настилають руберойд, іноді рясно промащують це місце мастикою.

Пристрій фундаменту під каркасної лазнею, що має два або три поверхи, має враховувати загальне навантаження і тиск снігу. Дерев'яні підстави допускається робити лише для мініатюрних лазень, загальна площа яких 12 кв. м і менше. Підвищена увага потрібно буде приділити розрахунками діаметру бруса і нівелювання поверхонь.

Обов'язково на одному рівні ставлять кілька брусків, підрівнював по периметру кілками. Такі системи добре проявляють себе на глинистих ґрунтах, де вони стабільно служать багато років.

При будівництві бань на гвинтових палях немає необхідності стикувати опорні конструкції за допомогою бруса або швелерів. Такі опори допомагають будуватися навіть на схилі пагорба або на сильно розмивному березі річки з бурхливою течією. Введення паль в грунт проводиться або із залученням спеціальної техніки, або за рахунок зусиль кількох будівельників одночасно. При роботі категорично не можна відхиляти опору від лінії горизонту.

На кожному четвертому витку положення палі ретельно вивіряється з використанням магнітного рівня. Нахилені при закручуванні конструкції заборонено за технологією витягувати назовні, їх положення коректують з використанням ротаційного нівеліра. Щоб позбутися від зазорів, які поділяють палі і навколишній грунт, можна застосовувати будь-який міцний бетон і фрагменти арматури. Закінчивши установку, палі перевіряють на рівність. Якщо все в порядку, на них зверху приварюються оголовки; слив в лазні завжди обладнають не тільки в мийному приміщенні, але і в парильні.

Багато хто прагне поставити баню на стрічковому підставі. Таке рішення прийнятно навіть на схильної до рухів і осіданням ґрунту, яка може легко спучуватися. Стрічка ділиться на фінську і канадську; обидві технологічні школи прості, але вимагають уважного і відповідального підходу. Монолітні фундаменти зводять безпосередньо на будівельному майданчику, а збірні тільки укладають і з'єднують. Найчастіше орієнтуються на дрібне заглиблення (до 50 см), така стрічка рівномірно розлучається під несучими стінами.

Вибір відповідного варіанта підстави часто буває утруднений без геологічних вишукувань. Найпростіша перевірка може виконуватися самостійно: тип ґрунту і його візуальну характеристику дізнаються, копаючи траншею на 150 см в глибину. Уважно оцінюють не тільки висоту стояння підземних вод, а й рівень, на який земля промерзає.

При будь-якому вигляді підстав будмайданчик завчасно очищається від трав і кущів, квітів і дерну. Не повинно залишитися навіть пнів, коренів і будь-яких предметів, здатних перешкодити будівництву.

Спростити виконання розмітки допомагають міцні шнури з кольорових тканин. Відповідно до розміткою потрібно копати виїмку під фундамент, яка буде на 50 см глибше і на 400 см ширше підготовленого орієнтира. Подушка споруди робиться з піску, який рясно заливають водою і трамбують. Потім перекривають перший шар щебенем. Гідроізоляція ставиться по бічних площинах траншеї. Традиційно застосовують руберойд, хоча все частіше на зміну йому йде більше сучасний пенетрон.

Опалубка створюється так: верхній край гідроізоляції служить для укладання дощок, товщина їх 50 мм, а ширина максимум 1, 5 м. Класти дошки потрібно без найменших щілин, з піднесенням над землею на 30 см. Потім проводиться ще і армування: в опалубку вводять обв'язану дротом арматуру, що заводяться на 50 мм нижче верхньої точки опалубки (пізніше повністю ховається шаром бетону). Бетонування проводиться сумішшю цементу з піском і гравієм, по густоті вона подібна до щільної сметані. Додаткове зміцнення досягається за рахунок пластифікаторів.

Рекомендується готувати будівельний розчин самостійно, оскільки це набагато швидше, ніж отримання готової суміші з заводу. Крім того, такий підхід допоможе зберегти якість холодного шва, уникнути просочування через нього води, яка стала б псувати цоколь. І, що важливо, відмінностями у вартості можна знехтувати. Завершивши роботу, фундамент перекривають непроникним для рідини матеріалом. Затвердіє бетон за 24 години, але ось остаточну міцність набере тільки через кілька тижнів.

Опалубка повинна робитися з використанням рівних і міцних щитів, щоб зовнішній вигляд її був ідеальним. Цвяхи забивають строго зсередини в зовнішню сторону. Якщо надійти навпаки, зняти щити виявиться набагато складніше. При роботі над опалубними конструкціями потрібно відразу подумати про висновки для каналізації, водопроводу і електричних кабелів. Якщо вони відразу не передбачені, потім буде потрібно довбати і порушувати якість моноліту.

Ставити стрічковий фундамент у вигляді монолітного пояса під баню з каркаса цілком допустимо, якщо родючий шар грунту виймуть і замінений підсипаним піском.

Як монолітне рішення, так і малозаглиблених конструкцію, і не заглиблювати підставу обов'язково оберігають від сили морозного обдимання. Для цього використовують:

  • дренажні засоби;
  • бічні грані;
  • утеплювач навколо вимощення;
  • видалення рухливих грунтів з заміщенням їх піском або щебенем.

Стрічки з малим заглибленням неприпустимо використовувати на різних схилах: там вони не витримають значного зусилля зсуву. Коли будують пилять піску або насипу, внизу кладуть розширювальну плиту. Правильно виконаний моноліт завжди має велику висоту, ніж ширину. Причому різниця становить 2-4 рази; подібний крок дозволить зробити цокольну частину конструкції оптимальної, можна буде сформувати і перекриття балок, і грунтові підлоги.

Стіни та підлога

Працювати починають, розставляючи особливі стійки, які будуть зафіксовані верхньої обв'язкою. У проміжках між ними додаються інші стійки. Вони зроблять баню міцніше і стабільніше. Коробка перекривається дошками, прикріплюють їх на саморізи. Послідовно зібравши деталі, формують конструкцію остаточно.

У каркасних будівлях вікна і двері монтуються відразу ж, не чекаючи повного завершення робіт.

У більшості каркасних лазень підлоги створюють з лаг і дощок, але точно визначити відповідну величину цих елементів без складних розрахунків не вийде. Але в цьому і немає необхідності - приватні забудовники цілком можуть обходитися готовими усередненими значеннями. У більшості випадків прийнятними виявляються дошки товщиною 30-40 мм і чистові лаги на основі бруса перерізом 100х150 мм. Товщина дошки, виражена в міліметрах, має приблизно відповідати зазору між лагами, вираженого в сантиметрах.

Якщо використовується теплоізоляція, розриви між лагами чистових настилів коректують з урахуванням створюваного шару, що утеплює.

Що стосується основних матеріалів, то для створення підлоги в каркасної лазні підійдуть всі довго службовці породи деревини. А ось тополя та інше м'яке дерево неприйнятні. Перед покупкою і використанням слід уважно перевіряти сухість і цілісність матеріалу, відсутність тріщин, розколів і інших проблем. В ідеалі всі пиломатеріали повинні братися з однієї партії, що пройшла камерну сушку.

Чистовий настил бажано робити з обрізної або шпунтованої дошки, оскільки її не буде потрібно додатково шліфувати, а ось чорнове підставу може бути і необрізним.

Альтернативою дерев'яним конструкціям часто виступає наливна підлога. Таке рішення стає з роками дедалі популярнішими, відтісняючи на другий план також керамічні і кам'яні поверхні. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:

  • целостность создаваемого покрытия;
  • высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
  • нулевой уровень пожарной опасности;
  • отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
  • значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
  • уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.

Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.

Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.

Для бань рекомендуется применять составы на основе полиуретана, они зарекомендовали себя намного лучше, чем эпоксидные или полиметилакрилатные.

При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.

Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.

Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.

Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.

дах

Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.

Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.

Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.

Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.

Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.

Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.

При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.

Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.

В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2, 5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:

  • гидрофобную пленку;
  • антипиреновые и антисептические пропитки;
  • крепежные элементы специального образца;
  • тщательно отобранные и проверенные инструменты.

Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0, 5-0, 8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.

Оздоблення

Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.

Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.

Перед нанесенням будь-якої облицювання потрібно перевірити чорнові стіни. На них не повинно бути навіть незначних тріщин, стики обшивки повинні щільно прилягати одне до одного. За допомогою вінілового сайдингу можна створити найрізноманітніші візуальні картини: і імітацію простого дерева, і «цегляну» стіну, і щось високотехнологічне по духу. Не менш добре проявляють себе пластикові панелі, а якщо потрібно підвищити натуральність вигляду лазні до межі, варто вибрати блок-хаус.

У разі вибору вагонки її потрібно витримати кілька діб, щоб пройшла акліматизація.

Декорування каркасної лазні зсередини не менш важливо, ніж зовні. Рекомендується віддавати перевагу екологічно безпечним матеріалами, їх підвищена вартість повністю виправдана. Вибір дизайну внутрішнього оздоблення зараз нічим не обмежений, можна використовувати будь-який стиль, не обов'язково традиційний російський. Передбанники обробляють і листяної, і хвойної деревиною. А ось колір бажано вибирати максимально спокійний і врівноважений, з огляду на призначення лазні.

Мийні відділення покривають вагонкою, завчасно просоченої сумішами, що блокують гниття. Частина споживачів використовує панелі із пластиків і навіть листи полікарбонату. У парильні не місце хвойним породам дерева, за винятком кедра. Серед листяних різновидів на першому місці незмінно виявляється липа, яка не обпалює при торканні і не вицвітає при довгій експлуатації. У більш бюджетних проектах перевагу віддають осики і вільхи.

Декорувати банну цегляну піч можна за допомогою кахлів: цей варіант найбільш простий, дешевий і при цьому дозволяє забезпечити привабливий зовнішній вигляд. Не слід навішувати кахлі на кладку, вони повинні спиратися на підставу печі. Від простого штукатурення варто відмовитися, воно не дає пристойних результатів навіть в сухих приміщеннях. Непогані результати часом приносить використання декоративного каменю.

Якщо піч не кладеться з цегли, а поставляється на замовлення, варто вибирати те рішення, яке відповідає обраному стилю.

вентиляція

Навіть самі міцні і надійні матеріали не прослужать довго, якщо всередині буде застоюватися волога. Та й постійне скупчення затхлого повітря нікому не принесе задоволення. Всі ці проблеми вирішуються з використанням ретельно продуманої вентиляції. У більшості випадків вибір роблять між припливно-витяжної та природної системами. Самостійна циркуляція забезпечується шляхом розміщення входу для повітря на висоті 0, 5 м від підлоги, а виходу для нього - приблизно на тій же відстані нижче стелі.

Категорично неприпустимо розташовувати обидва отвори однаково низько. Це призведе до «затору» повітря - близько статі буде холоднеча, а на запоні - нестерпна спека.

Обладнати вихідний отвір внизу можна виключно при використанні примусової вентиляції або великий вентиляційної труби. Введення холодного повітря може бути організований в просторі за піччю, а вихід в самій підлозі, якщо підвал пов'язаний вентиляцією з вуличним повітрям або іншими приміщеннями. Для вбудованих в будинок лазень потрібно завжди використовувати кошти примусової вентиляції.

Чим утеплити?

Звинувачувати якісний і інтенсивний повітрообмін в нестачі тепла в лазні нерозумно. Майже завжди реальною причиною проблеми виявляється слабке і неякісне утеплення. У більшості випадків використовують плити мінеральної вати. Завдяки великій кількості повітря всередині вони відмінно утримують тепло, а висока температура плавлення дозволяє не боятися пожежі. Часто каркасна стіна утеплюється очеретяними плитами, які безпечні в екологічному плані і добре виконують свою задачу.

Дешевизна спінених синтетичних матеріалів і легкість їх, стійкість до дії вологи роблять такі захисні покриття одними з кращих. Але важливо розуміти, що не всі матеріали цього ряду однаково досконалі. До того ж будь-який такий утеплювач допускається застосовувати лише там, де виключений сильне нагрівання.

Теплозахист обов'язково повинна прикриватися від контакту з водою і водяними парами. Промоклі утеплювачі швидко псуються і втрачають свої позитивні якості.

Класичний підхід до утеплення печей та прилеглої до них простору має на увазі використання для захисту різних матеріалів азбесту. Його можна застосовувати у вигляді плит або полотен. Але з огляду на небезпеку азбестових волокон для людини, доцільно використовувати інші способи обробки:

  • базальтове волокно;
  • ізолон;
  • іглопробівниє мати.

Тепло в лазні може йти не тільки крізь стіни; велика частина його витоків відбувається через підлоги і стелі. Для створення теплозахисту всередині них іноді користуються керамзитом. У утепленні стін він застосовується все рідше, тому що занадто важкий (500 кг на 1 м3) в порівнянні з загальнодоступними аналогами. До того ж керамзит значно поступається по утриманню тепла і пінопласту, і мінеральній ваті, тому товщина шару, що утеплює виростає. А ще він нехай повільно, але неухильно вбирає воду, висушити же матеріал виявляється досить складно.

Досить тривалу історію має утеплення каркасних будівель тирсою. Вони абсолютно безпечні в екологічному і санітарному плані, але покласти таку теплозахист швидко не вийде. Деревна стружка використовується не тільки для утеплення, а й як підстилка для тварин, добриво і в багатьох інших випадках. Тому постачальники вже не віддають її безкоштовно, а вважають за краще отримувати гроші за настільки затребуваний товар. У великому місті тирса продаються ще й в супермаркетах, але там рівень цін навіть вище, ніж на лісопилках.

Для роботи підійде тільки стружка з твердих листяних порід. Максимальна допустима вологість - 20%, а краще, якщо вона буде навіть нижче. Чисті тирсу на будівництво не застосовують уже давно, тому що вони осідають і утворюють порожнечі, всередині може з'явитися грибок.

Обов'язково слід обробити сировину борною кислотою або мідним купоросом. У стандартну суміш входять також глина або цемент (при обробці стелі), вапно або гіпс.

Шар тирси під підлогою повинен скласти мінімум 200 мм, а в північних регіонах РФ цей показник можна наростити ще на 50%. Насипна укладання має на увазі змішування відходів обробки дерева з в'яжучими матеріалами, потім склад вливають у форми з дерева, за якими кладеться підлогу. Підстава оберігають від вогкості за допомогою крафт-паперу, поліетилену і аналогічних матеріалів. Склад розміщується однорідно по всій площі, утрамбовувати його доводиться лише в рідкісних випадках. Остаточна готовність утеплювача досягається через дві доби.

Приклади готових будов

Красиві каркасні лазні можуть бути виконані в самому різному виконанні. Ось так виглядає конструкція з не надто крутий покрівлею, висунутої вперед над фасадом. Перед дверима розміщена своєрідна платформа, на яку потрібно підніматися по невеликій сходах. Дизайнерська концепція явно вибудувана в дусі максимальної натуральності споруди. Багато кутові лазні, побудовані за каркасною технологією, відбуваються сайдингом.

При грамотному виконанні відрізнити їх від простих дерев'яних будівель виявляється вкрай складно. Сучасний підхід до лазень часто має на увазі використання стилю мінімалізм. Яскравий приклад представлений на фотографії - тут є тільки полог, невеликий трап і оброблені вагонкою стіни та прямокутне вікно. Побудувати таку споруду можна своїми руками, притому в найкоротші терміни. Користуватися будь-який з представлених різновидів мийної легко і зручно.

Про те, як побудувати каркасну лазню, дивіться в наступному відео.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Дизайн і макет