Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Перед конкретним вибором фундаменту визначтеся, для чого призначена будова, що зводиться, які завдання вона виконуватиме в процесі використання. Вища мета - збереження цілісності та непорушності конструкції протягом довгих десятиліть.
Що врахувати при виборі основи?
Підстава будівлі має забезпечити стабільність форми та планування останньої. Фундамент рівномірно розподілить питому вагове навантаження по всій площі на ділянці, використаній під дану будову - з урахуванням маси всіх його комплектуючих та модулів, а також людей та предметів, що перебувають у ньому.Підстава стримує пучення грунту, не даючи стінам втратити рівність, форму, через що будівля зруйнувалася б максимум за кілька років. Тиск на цоколь та основні частини будівлі також повинні бути зменшені.
При закладанні фундаменту враховують, наскільки глибоко земля промерзає взимку, а також як близько до поверхні ґрунту проходить найближчий водоносний шар. Завдяки даним параметрам і обчислюється гранично допустима глибина траншей, котловану під фундамент. Якщо в цій місцевості ґрунтові води не виявлені у верхніх шарах, то промерзання ґрунту жодної ролі не відіграє. Фундамент можна не заглиблювати нижче мінімально допустимого кордону, визначеного на карті промерзання землі (залежно від регіону).
Нарешті, враховують, який вид ґрунту в цій місцевості.Глиниста земля спучується при замерзанні: однометровий її шар піднімається як мінімум на кілька сантиметрів, але, як правило, не більше ніж на 10 см. Вирішальне значення для промерзання має здатність грунту поглинати вологу: чим більше води вбирається в землю, тим вище її роздмухує на морозі. Котлован (або траншеї) викопуються нижче за середню регіональну позначку. Так, на околицях Ростова-на-Дону промерзання в середньому становить 90 см, отже, підкопатися потрібно глибше, наприклад, до 120 см.
Щоб утримати фундамент від розтріскування, до якого призводить і замерзання поверхневої води в порах фундаменту, і пучення грунту, використовують залізобетон. Це бетон, в якому залитий сталевий каркас із арматури. Місця, вибрані для вікон, дверей або арочних проходів, армують значно сильніше - кількість лозин арматури збільшується на кілька додаткових.
Не має значення наявність цокольного поверху та поверховість будинку - враховується схильність місцевості до впливу землетрусів, вага всього будинку (з перекриттями та дахом), рельєф місцевості, глибина фундаменту, геологія ділянки та усієї місцевості. Глибина фундаменту та надійність основи будинку, який буде побудований на ньому, прямо пропорційні один одному.
Однак із глибиною його залягання зростають витрати будматеріалів та загальна вартість.
Мета розрахунку - не множити витрати коштів без необхідності. Надмірно товсті стіни цокольного поверху, товста стеля та підлога додадуть додаткової ваги конструкції. Довговічність - безперечна перевага, проте термін служби більше кількох десятків років практичного значення може і не мати, тому що найближчі нащадки власника можуть просто продати будинок іншим людям - а ті його просто перебудують під свої потреби, можливо, зруйнувавши вщент.
Глибина фундаменту розраховується виходячи з кліматичних особливостей, геології, ваги будови та стану ґрунту. Глибина закладання - щонайменше півметра від землі. Заглиблювати менше, ніж на 15 см, взагалі не можна за жодних умов. Навіть якщо перед вами скельний ґрунт, мінімальне заглиблення все-таки потрібно, щоб будинок не змістився в жодну зі сторін. Фундамент не повинен опускатися нижче рівня грунтових вод. Підвальний поверх передбачає заглиблення нижче на півметра - від рівня підлоги, з урахуванням піщано-гравійної подушки та гідроізоляції.
Всі розрахунки виконуються гранично точно - на користь вищої мети, а саме: побудувати один раз і на все життя.
Порівняння різних видів
Для будинків з газобетону підходять дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (МЗЛФ), плитний, стовпчасто-стрічковий, стрічково-плитний, цегляний та цегляно-пальовий. Який тип і вид використовувати, залежить від параметрів ґрунту на ділянці та майбутньої будови.
Цегляний
Простий, не пучинистий грунт, відсутність робіт із залізобетонним фундаментом і пов'язаних з останнім більш капітальних витрат, - найкращі передумови для закладки цегляної основи. Завдяки цегляній основі будівлі можна надати будь-яке планування. Скласти цегляне перекриття такого виду може навіть новачок, вперше допущений до подібних робіт. Недолік конструкції полягає в тому, що утруднено її використання для будинків з поверховістю більше одноповерхових.
Гідність - цегляний фундамент помітно дешевше, ніж каркасно-монолітний - стрічково-плитний.
Плитний
Плитний фундамент використовується на слабкому ґрунті та з підвищеним рівнем водоносного горизонту. Рекомендується доповнювати таку плиту ребрами жорсткості - надійність і довговічність побудови помітно зросте.к. плита протистоїть зміщенню ґрунту. Максимальна площа спирання на пласти землі зменшує тиск – а з нею і просідання будинку. Товщина плити - 25-50 см, потрібен піщаний шар від 30 см, ретельно утрамбований. Щебінь, укладений шаром від 10 см на пісок, знижує всмоктування вологи в фундамент.
Плита цінується за високу несучу здатність - згідно із законами фізики. Вона застосовується на будь-якому ґрунті, ефективно протистоїть розтріскування завдяки застосуванню арматурного каркасу. До того ж це практично готова чорнова підлога - стяжка тут не потрібна.
Але під такою плитою не можна побудувати підвал: варто вам почати підкопуватися, як будова почне просідати, що загрожує нещасним випадком - вас може придавити і/або завалити.
Тому для любителів будувати підвальні приміщення передбачено стрічково-плитний фундамент у вигляді литої коробки, в якій є підлога. Витрати на дренаж і низький рівень підлоги - практично врівень з ділянкою, що оточує будинок, і складність монтажу на схилі може геть-чисто відбити бажання відливати цю плиту.
Стрічковий
Стрічковий - найдешевший, особливо для невеликого заглиблення. Однак цокольний поверх, стінками для якого є ґрунтовно заглиблений периметр, обходиться дуже недешево. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовують на малопучинистій місцевості. Він закладається вище відмітки промерзання ґрунту, що дозволяє зберегти значну суму. Від морозного пучення основу такого будинку захищає утеплена вимощення і такий же цокольний периметр, що не дають рівню промерзання опуститися нижче від найнижчої позначки закладення і почати його рухати і руйнувати.
Особливості МЗЛФ перебувають у наступному.
- Запас міцності, достатній для двоповерхових будинків.
- Значна площа опори, що утримує такий будинок.
- Його може закласти одна людина - навіть працюючи без бетономішалки.
- Цей різновид основи не застосовується для високопучинистих і ґрунтів з багаторічною мерзлотою.
При суттєвому заглибленні – з повноцінним цокольним поверхом – необхідно відступити вниз ще на півметра від рівня підлоги підвального поверху. Чим більша висота стрічки, тим міцніша основа. Необхідно ретельно утрамбовувати дно котловану та використовувати аналогічно утрамбовану піщану подушку.
Утеплена вимощення повинна містити пінопластовий шар не менше 10 см. Ширина її - не менше метра. Нахил не менш як на 2 градуси необхідний для відведення води від фундаменту. Недолік високозаглибленої основи - витрати на бетон, що різко зростають. Витрати ці виправдовують себе лише у випадку, коли потрібне зведення цокольного поверху.
Наприклад, для заглиблення на 2 м і при товщині стінки фундаменту в 40 см потрібно 40 кубометрів бетону. Це 100 т бетону марки М-400, не рахуючи заливання підлоги цоколя. Якщо грунт слабкий, то збільшення площі опори заливають т. зв. п'яту. Це розширення нижньої грані, що зменшує ймовірність зайвої усадки бетонної основи.
Стовпчастий
Незважаючи на найнижчий рівень витрат, категорично не можна під підставою побудувати льох або гараж - під вагою будинку споруда може обрушитися і фактично поховати власника, що спустився під нього, живцем.Дренаж, цоколь та опалубку суворо рекомендується регулярно обслуговувати, щоб на несучі конструкції не потрапила волога. Значно розширити спектр застосування допомагає стрічкова основа, заглиблена вище рівня кінців стовпів.
Свайний
Палевий варіант незамінний на крутому косогорі, за наявності пухкої пучинистої грунту з високим рівнем ґрунтових вод, при глибині промерзання більше 1,5 м. Але несуча здатність, відповідно до законів фізики, значно знижується - через малу площу тиску на нижчі шари осадових порід. До того ж бічне пучення піднімає пальові опори, роблячи їх недостатньо надійними.
використовуються гвинтові (вкручуються в грунт), набивні (заповнюються бетоном), забивні (в ями вставляються готові елементи), бурозабивні (забиваються копром).Особливої різниці між різними видами немає – площа спирання на глибинні шари землі невелика. Палево-ростверковий будинок використовується в місцях, де через велику кількість опадів можливе підтоплення - наприклад, на ділянці, що лежить нижче за сусідні через особливості рельєфу місцевості в дачному селищі.
Фундамент на гвинтових палях не може бути забетонований на рівні їх підземної частини - що є серйозним недоліком, тому що вони відразу ж починають іржавіти після першого ж затяжного дощу.
Як розрахувати?
Крім пучинистості, глибини промерзання, несучої здатності грунту, в розрахунках також враховуються однорідність і здатність поглинати вологу при випаданні опадів. Несучою здатністю ґрунту називають питомий тиск, що вимірюється в кілограмах на квадратний сантиметр. Наприклад, суглинок витримує 3,5 кг/см2, а крупнозернистий пісок – до 6,5. Різниця у граничному навантаженні – майже вдвічі.Ще й тому під фундамент, що має велику вагу, підсипають шар піску від 30 см. І морський пісок, і щебені не спучуються. Для порівняння - метровий шар суглинку підніметься при промерзанні до 10 см нагору, а пісок - всього до 1 см.
Щоб виключити розтріскування газобетонних стін, основа повинна бути якомога непорушнішою. По периметру будівлі необхідно облаштувати дренаж, що відводить зайву вологу від будівлі. Щоб стіна з газобетону не тріснула, потрібно не допускати вигину погонного метра фундаменту більш ніж на 2 мм. Рекомендується або придбати заводський бетон для заливання фундаменту (за його приготуванням там стежать фахівці), або виготовляти його самому з «аптечною» точністю.
Розрахунки плитного фундаменту потрібні, щоб товщина була розрахована правильно. Скористайтеся даними нормативних таблиць. Дані значення можна з'ясувати лише після геолого-розвідувальних робіт на ділянці - без них індивідуальне проектування неможливе.
Наприклад, спорудження приватного будинку з плитним фундаментом на суглинистому грунті, здатність якого дорівнює 3,5 кг/см², для будови площею 910 м (9000 см²), при цьому важить він 200 т. Навантаження на грунт за місцем будівництва дорівнює 90003,5=315 т. Прибравши з результатів масу будинку, маємо 115 т - чисто на фундамент. При відрахуванні маси армокаркасу залишиться 85 т бетону із щільністю 2,8 т/м². Це 30,36 м3 бетону. 90 м² (площа будівлі) розділіть на 30,36, в результаті 29,6 см – висота фундаментної плити. Завдання розрахунку - зіставити параметри грунту і будинку в просте рівняння, щоб залишався ще деякий запас по навантаженню, тому що будинок не буде порожнім, в ньому будуть жити люди, стояти меблі і техніка, а це все теж щось важить.
Поради щодо зведення
Плитний фундамент зводиться відповідно до наступного розпорядку робіт.
- Змонтуйте обноску - з її допомогою проводиться розмітка осей будови, їх кріплення та співвідношення з розташуванням котловану.
- Виріть сам котлован і розрівняйте його дно. Він повинен бути рівним з усіх боків, правильної прямокутної форми, якщо проект будинку не містить скошених під куток 45 градусів стін на плані.
- Підсипте піщаний шар - 15-30 см. Насипте щебінь - не більше 15 см у висоту. Кожен шар пролийте водою і утрамбуйте.
- Прокладіть профільну мембрану. Вона допоможе позбавитися найменших нерівностей. Якщо замість мембрани використовується бетонна підготовка, потрібно також гідроізоляція. Підбетонна основа вимагатиме монтажу руберойду - при цьому смуги підганяються одна до одної.
- Захистіть за допомогою гідроізоляції торці плити. Утеплення фундаменту здійснюється за допомогою пінопласту - поверх шару гідроізоляції.
- Для встановлення опалубки застосуйте дошки з природним відсотковим вмістом води - 17%. При піднесенні плити фундаменту до 30 см опалубка монтується відповідно до даної висоти. Для утримання залитого бетону застосуйте додаткові підпірки. Оптимальним рішенням послужить дошка завтовшки 4 см. Змонтуйте опалубку згідно проекту.
- Перед встановленням арматури зробіть монтаж комунікацій, необхідних для будинку за проектом.
- Для робочої частини каркаса використовуйте арматуру класу А3 не тонше 12 мм.Рекомендується відразу замовити 14-міліметрові прути – вони дадуть необхідний запас міцності. Сітка за допомогою опорної арматури повинна досягати розмірів не менше 20х20 см. Відстань від нижніх прутів до нижньої грані фундаменту не повинна бути меншою ніж 7 см, відстань до верхніх - не менше ніж 4 см. Заливку фундаменту зробіть за допомогою бетону, згідно з нормативами ГОСТу №7473. Фракція щебеню - близько 2 см.
- При заливці бетону необхідно його ретельно утрамбовувати, щоб повітряні бульбашки остаточно вийшли з бетонного шару. Вручну це робиться за допомогою лопат, механізований спосіб передбачає застосування віброутрясувача. Через 6 годин, коли бетон схопився, протягом наступних 28 днів його необхідно поливати, щоб він набрав максимум міцності.
Якщо робота з заливки фундаменту виконується вручну, то заливку допустимо робити побічно, з рівними проміжками. Досягається це рахунок вставки додаткових опалубних проставок. При цьому простежте, щоб вони не усунули, не порушили цілісність арматурного каркасу, тому що відхилення висоти відступів від граней майбутнього бетонного масиву не допускається.
Про те, як вибрати фундамент для будинку з газобетону, дивіться наступне відео.