Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Технологія перехресного утеплення каркасного будинку зовні та зсередини досить перспективна. Необхідно ретельно розібратися з утепленням підлоги та покрівлі. На увагу заслуговує також схема пирога стін, виконання утеплення поверх пароізоляції та за лагами.
Що це таке?
Каркасні житла практичні та зручні.Вони відрізняються чудовим рівнем природної теплоізоляції. Але це не означає, що відсутня необхідність додаткового теплозахисту. Тільки за грамотного виконання її гарантується виключення більшості проблем. Однією з найсучасніших та найактуальніших технологій є перехресне утеплення каркасного будинку. Просто викласти ті чи інші утеплювачі замало. Серйозним джерелом втрат енергії є утворення містків холоду. Зазвичай такі шкідливі елементи з'являються на стиках стін.
А також вони можуть формуватися біля дверних отворів та віконних рам. Іноді самі люди не помічають, що в якомусь місці дуже холодно, проте зростання витрат на опалення демонструє все дуже переконливо. Перехресне утеплення дозволяє заздалегідь компенсувати таку загрозу та суттєво заощадити. Не варто недооцінювати користь такої допомоги. Відомий ряд випадків, коли, утепливши будинок перехресно, зменшували витрати на обігрів у 2-3 рази.
Суть перехресного утеплення - створення допоміжного ізолюючого шару. Він розташований біля звичайного теплозахисного пласта і має ширину в середньому 15 см; в результаті загальна товщина дозволяє захиститися навіть від дуже суворих морозів.
Чим утеплюють?
У каркасних будинках застосовують переважно ті ж методи утримання тепла, що і в інших будівлях. Велику популярність має теплозахист за допомогою мінеральної вати. За оцінками низки експертів, на неї припадає щонайменше 50% всього ринку теплоізолюючих матеріалів. Така популярність пов'язана насамперед із високою ефективністю та відсутністю ризику пожежі. Мінеральна вата при цьому важить порівняно небагато і добре пропускає пару, що дозволяє підтримувати хороший мікроклімат.
Необходимо розуміти, що у якості вати прямо впливає використаний тип сполучних речовин. Вони створюються:
- на базі бітуму;
- на базі бентонітової глини;
- з синтетичної сировини;
- на основі суміші різнорідних компонентів (найчастіше поєднують синтетичні смоли з гідрофобними речовинами та іншими добавками).
Ековата - вона ж целюлозна вата - абсолютно безпечна в екологічному та санітарному відношенні, повністю виправдовуючи свою назву. За природою це пухкий матеріал сірого забарвлення. Екуватою можна утеплити будь-яку частину будинку. Проте, вона коштує досить дорого. Змонтувати таку теплоізоляцію можна лише за допомогою спеціальної апаратури. Найчастіше ековату використовують шляхом сухого задувки. Цей метод дуже швидкий і дозволяє досягти відмінної якості. Для роботи можна використовувати видувне обладнання. Волого-клейова схема дозволяє утеплити простір.Для роботи також знадобиться видувна машина.
Що стосується досить популярного піноізолу, то технічно грамотно його називати карбамідоформальдегідним пінопластом. Такий утеплювач має низьку щільність і ефективно захищає від витоку тепла. Піноізол зазвичай просто заливають на потрібні позиції у форматі піни.
Виробники заявляють, що цей матеріал може прослужити 70-80 років, а також підкреслюють його слабку горючість Для ізоляційних робіт можна брати не тільки класичну піну, але й матеріал у вигляді плит, а також спеціальну крихту.
Часто можна зустріти і каркасні будинки, утеплені пінополіуретаном. У різних випадках використовують як плити (листи) з нього, так і суміші, що самоспівуються. За допомогою ППУ можна утеплити всю будівлю – від нижньої до верхньої кромки.Цей матеріал дешевий і відмінно прилипає до різних підкладок (у вигляді піни). Плити ППУ можуть стати опорою під гідроізоляцію та облицювання фасаду.
А також можна застосовувати:
- пінопласт;
- пеноплекс;
- керамзит;
- піностекло.
Способи
Зовні
Покриття каркасу зовні теплоізоляцією найчастіше починається з виконання решетування. Для неї беруть бруски 5х5 см. Їх розставляють горизонтально, йдучи від низу нагору з кроком 60 см. Однак враховують 1 см утеплювача на цю відстань, тобто фактично виходить 59 см. Коли створена розпірка, можна покласти в неї теплоізолюючий шар - 5 см. Далі пиріг стіни включає мембрану, яка зупиняє вологу. Принагідно вона утримує інші елементи всього шару.
Однак обмежитися цим не можна, необхідно використовувати ще спеціалізовану мембрану, яка посилює вітровий захист. Цю мембрану викладають із перехлестом на 100-200 мм. Потім треба кріпити мембрану на бруси. Обрешітка ставиться поверх неї. Це дозволяє забезпечити оптимальну вентиляцію та створити хороші умови для фінішного внутрішнього покриття.
Дуже важливо використовувати схему кута з утепленням, якої багато будівельників нехтують (і зовсім дарма).
Зсередини
Починають із формування 5-сантиметрового шару. Основний теплоізоляційний шар укладають між укосинами, точно на їхньому рівні. Потім кладуть дерев'яний каркас у повному складі. Поверх пароізоляції ділянки контакту проклеюють скотчем. Фінальним покриттям зазвичай є обрешітка - її можна робити всередині з брусів 5х5 см, як і зовні, тому можна подавати одне замовлення.
Щільність теплоізоляційного матеріалу підбирають так, щоб виключити зазори та забезпечити вільне розміщення. Проміжки каркасних стійок потрібно повністю закривати. Перегородки також рекомендується обробляти захисним матеріалом, але швидше для захисту від поширення звуків. Пароізоляцію у перегородках використовувати не потрібно. У всіх приміщеннях утеплення виконують більш-менш однорідно.
Теплоізоляція підлоги визначається типом фундаменту. Часто теплозахист формують за лагами, встановленими на стяжку. Тільки потім формують дощату підлогу або фінальне покриття. Самі лаги потрібно обробляти антисептиками, інакше вони сильно псуватимуться. Для утеплення підлоги рекомендовано використання піноплексу або мінеральної вати; у деяких випадках застосовують керамзит.
Дуже важливу роль може відіграти утеплення даху. Пароізоляція кріпиться на балки за допомогою оцинкованих цвяхів. Іноді замість них у хід пускають скоби. Шви для стикування обов'язково проклеюють акриловим або створюваним на бутил-каучуковій основі скотчем.
При використанні матів довжина їх відрізків повинна збігатися з довжиною ділянок покрівлі, які вирішено утеплити.
Гідроізоляцію кріплять, знову ж таки, скобами або оцинкованим цвяхом. Провисання в середині має бути не більше 1 см. Полотна розкладають поперек схилу з перехлестом зверху на низ мінімум 10 см. Крок брусків визначається шириною матеріалу, що застосовується. Лицьовий покрівельний матеріал приєднують до обрешіточного бруса.
Найчастіше верхню частину будинку утеплюють шарами від 10 до 15 см. Однак іноді доводиться варіювати цей показник. Напилюваний утеплювач куди практичніше - він гарантовано закриває навіть важкодоступні малопомітні ділянки. Щоправда, дорожнеча обладнання, що розпилює, дозволяє використовувати його тільки підготовленим бригадам, професійно зайнятим цією справою.Стеля зазвичай утеплюють мінеральною ватою; нещодавно затребуваний керамзит стрімко втрачає свої позиції.
Корисні поради
Дуже важливо застосовувати пароізоляцію як зсередини, так і зовні. Відмова від використання з будь-якої сторони порушує всю концепцію. Усі силові та інформаційні кабелі треба ставити герметично, найкраще – на кутах. В якості альтернативи можна використовувати допоміжну решетування з утеплювачем шаром 5 см. Якщо немає жодного уявлення про те, як доведеться працювати, дешевше і вигідніше замовити послуги професіоналів.
Ще важливо:
- застосовувати лише один тип утеплювача;
- виключити поспіх при монтажі;
- використовувати засоби індивідуального захисту;
- орієнтуватися на точну схему житла.
